Несмотря на то, что приведенные ниже рекомендации взяты из книжки, которой уже почти тридцать лет, основные приемы и принципы грунтовки остались прежними. Разве что появились новые материалы, которые, кстати, в отличие от старых еще не успели пройти проверку временем и неизвестно, как себя поведут в дальнейшем.
ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ
Грунт, закрывая поры холста, образованные пересечением нитей утка и основы, делает его поверхность однородной и придает ей требуемый цвет.
Грунт предохраняет холст от проникновения в него красок, связующего и разбавителей. Он придает поверхности холста высокие адгезионные свойства (способность удерживать краски).
По своим качествам грунт должен быть мягким и эластичным. Он не должен растрескиваться при свертывании холста в рулон. Поверхность нанесенного грунта должна быть слегка шероховатой, матовой. После покрытия грунтом холст не должен терять своей выраженной фактуры.
При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть (пожелтение грунта вызывается хранением его в темноте).
На обратной стороне грунтованного холста не должно быть следов проникновения клея или грунта.
ГРУНТЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
ПРОКЛЕЙКА ХОЛСТА
Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием проклеивают 15-процентным раствором технического желатина или рыбьего клея. Для учебных работ иногда применяют высококачественный мездровый клей.
Холст проклеивают два раза. Первый раз его проклеивают холодным студнеобразным клеем, с тем, чтобы закупорить отверстия в холсте, образованные нитями утка и основы. Студнеобразный клей наносят сапожной щеткой, излишек клея удаляют металлической линейкой. При этом линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея, продавливать его в отверстия холста. По прошествии 12-15 часов, когда проклейка высохнет, ее обрабатывают пемзой или наждачной шкуркой для выравнивания поверхности.
Вторую проклейку делают тем же клеем, но теперь используют его в жидком состоянии, для чего подогревают на водяной бане.
Проклейку наносят в два или три слоя в зависимости от вида холста. Каждый последующий слой наносят через 12-15 часов после высыхания предыдущего.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА
ДЛЯ ХОЛСТА
Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом.
Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия (антисептик при изготовлении эмульсии вводят в последнюю очередь). Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсии, применяют эмульгатор - ОП-7.
Чтобы приготовить эмульсионный грунт, надо предварительно замочить клей и затем варить его на водяной бане при температуре 65-70°. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию.
В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.
Различные составы эмульсионных грунтов см. в приложении. Они применяются в зависимости от видов, (артикулов) льняных холстов (см. в приложении ассортимент грунтованных картонов).
ГРУНТЫ ТОНИРОВАННЫЕ
Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами.
В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами.
Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например белил.
Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс- красно-коричневый и умбристый; Левицкий - нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.
ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА
Предварительно картон проклеивается с двух сторон техническим желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4 - 5-процентным раствором тепло го клея. Перед нанесением клея картон закрепляют говоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ровным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.
Состав эмульсионного грунта (м. ч.):
лей желатиновый - 1
Масло льняное - 2
Белила сухие или мел - 5
Фенол (антисептик) - 0,02
Вода - 20Состав фабричного грунта (кг):
Желатин технический - 1
Белила цинковые - 3,5
Мел - 2
Фенол (антисептик) - 0,02
Вода - 10Для получения тонированного грунта, в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА ДЛЯ КАРТОНА
Предварительно в небольшом количестве воды замачиваются цинковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии.
Заранее приготовленный клей растворяют в общем количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмульсию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно размешивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.
Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего -масла делает живопись матовой.
Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя.
Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта.
Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или_ № 2.
При работе гуашью и темперой грунт задубливается 10-процентным раствором формалина. Но для живописи водорастворимыми красками могут быть изготовлены специальные грунты.
ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ
Для работы гуашью можно использовать различные основы: грунтованный холст, грунтованный картон, например оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, доски сухой древесины различных пород, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу, например на картон.
Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание бумаги на такой же лист этого же сорта бумаги.
Наклеивают бумагу и на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформации и предохраняет краску от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или технического желатина, а в качестве пластификатора-глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что дает еще более качественное склеивание.
Работа по склеиванию требует аккуратности.
КЛЕЕВОЙ ГРУНТ
Бумагу проклеивают с двух сторон 4-5-процентным раствором технического желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натягивают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).
При обработке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат, после того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и бумагу снова сушат.
Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге можно выполнять не только живописные работы,- но и рисунки.
Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.
Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса (гипс не успевает схватиться, так как клей задерживает схватывание гипса) делает бумагу приятной шероховатой фактуры.
Кроме технического и пищевого желатина, бумагу можно грунтовать очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым, разбавленным молоком. Такая - проклейка особенно пригодна для работы гуашью.
В качестве основы для живописи гуашью пользуются и плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4-5-процентным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его проклеивают последовательно с двух сторон (как большие листы бумаги), но лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.
Выпускаются различные виды грунтованных картонов, из которых для работы масляно-казеиновой темперой и гуашью наиболее приемлемы картоны на казеиновом клее. Грунт на казеиновом клее состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цинковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.
Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея.
Для грунтования выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые в расфасовке по 200 г, мел по 200 г, фотожелатин по 350 г, порошок казеинового клея по 100 г, В проклейку в качестве пластификатора рекомендуется добавлять глицерин. -
После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.
Состав казеинового грунта (г) :
Казеин --16
Вода (для растворения казеина) --100
Масло льняное - -180
Белила цинковые (сухие) - 300
При растворении казеина в клей вводится 5 г 25-процентного раствора аммиака.
Перед нанесением грунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.
Грунтованную эмульсию наносят в 2-3 слоя. Дубление грунта не производят.
Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Проклейку холста производят так же, как указано на с. 82, но дубления не производят.
Состав желатинового грунта (г) :
Желатин технический - 100
Масло льняное - 200
Мыло нейтральное - 10
Цинковые белила - 300
Глицерин - 15
Вода - 1500
После высыхания грунт задубливается формалином.
ПРАВИЛА СШИВАНИЯ ХОЛСТА
При сшивании холста для увеличения его размера применяют холст, идентичный по качеству. Нитки для сшивания применяются льняные № 18/6, число стежков должно быть максимальным-8-10 стежков на 1 см. Нитки нужно предварительно прокипятить для полной декатировки (усадки)
ОСНОВАНИЯ И ГРУНТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
И масляно-казеиновая и особенно яичная темпера предназначены главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличаются хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может происходить даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы), на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной. шпаклевкой.
Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной и сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЛЕВКАСНОГО ГРУНТА
Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4-5-процентным раствором технического желатина. По высыхании клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают на доску так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. По высыхании поволоки приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта.
Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид грунта отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса взамен мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться между наносимыми слоями грунта в процессе твердения.
Левкасный грунт - один из наиболее простых по своему составу. Для его приготовления следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.
Примерное соотношение клеевого раствора и гипса:
Гипс - 2 объемные части
4-5-процентный раствор технического желатина - 1 объемная часть
Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.
После высыхания первого (набеленного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.
Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой, но обязательно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании.
Растрескивание грунта объясняется тем, что ниже лежащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.
Каждый нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.
Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.
Количество наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2-3 слоев грунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов - следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения слоя левкаса.
Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4-5-процентным раствором желатина, что предотвращает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.
ЛЕВКАСНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ТЕМПЕРЫ
Технология приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой по существу не отличается от обычного левкасного грунта и может использоваться и для масляно-казеиновой темперы.
Для приготовления левкасного грунта применяется рыбий клей и технический желатин.
В предварительно замоченный, набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (на одну часть клея берется пятнадцать частей воды).
В сваренный на водяной бане густой клей вливается 1 м. ч. натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно перемешивается для получения клеемасляной эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 м. ч. мела и 3 м. ч. цинковых белил (сухих).
На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой (марля или канва) наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый Доследующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением воды в приготовленный левкас. Перед нанесением каждого нового слоя левкаса в него вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 г клея.
Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.
Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1-1,5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.
При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2-процентный раствор уксуса, которого берется на один желток примерно 10-15 капель.
Материал взят из книги:
Н.В. Одноралов. Материалы в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.
М.: Просвещение, 1983
Материалы для проклейки:
- Художественный картон
- Желатин (по 10 гр в пачке, можно взять несколько пачек, в зависимости от того, сколько раствора вы планируете приготовить.
- Стеклянная банка.
- Кисть малярная плоская (размер такой, чтобы проходила в горлышко банки)
- Мерный стакан
- Кастрюлька
- Ложка
Для грунтования картона:
- Грунт акриловый художественный
- Кисть малярная плоская
- Кисточка небольшая (которую не жалко, чтобы размешивать грунт)
- Универсальная колеровочная паста (оттенок на выбор, мы пользуемся «палевым», продается в товарах для ремонта) или акриловые краски, например синяя плюс коричневая.
- Пластиковая одноразовая банка, куда будем выливать небольшое количество грунта.
Приготовим 5% раствор желатина. Для этого на 10 грамм сухого желатина берем 190 мл холодной воды. Если вам нужно больше раствора. Намешайте нужный вам объем, не изменяя пропорции 5%. В стеклянную банку наливаем нужное количество воды и всыпаем туда желатин, после чего размешиваем его ложкой и оставляем «распускаться» примерно на 30 минут.
Когда желатин набух, банку помещаем в кастрюльку с теплой водой (ставим на водяную баню). Не забудьте в кастрюлю под дно банки положить тряпочку, чтобы при нагреве банка не лопнула. Постепенно нагреваем воду в кастрюльке, помешивая ложкой раствор желатина, но не доводим воду до кипения!
Через несколько минут, как только раствор желатина станет прозрачным, можно сразу приступать к проклейке. Когда наносите первый слой, раствор желатина должен быть горячий. Для этого воспользуйтесь малярной кистью, старайтесь как можно равномернее наносить раствор. Нельзя наливать раствор прямо на картон, а потом его размазывать! Следует каждый раз обмакивать кисть в банку и красить сначала вертикальными, а потом горизонтальными движениями. Всего будет по 3 слоя проклейки с каждой стороны поочередно. Первый слой с той и другой стороны картона делаем горячим желатином, второй и третий теплым. После каждой проклейки обязательно хорошо просушите картон.
Стоит отметить, что из 10 гр сухого желатина получился такой объем раствора, чтобы полностью проклеить одну картонку размером 50х70 см.
После того как проклейка картона завершена (по 3 раза с каждой стороны), можно приступать к грунтовке.
Выливаем небольшое количество грунта в пластиковую одноразовую банку. Его консистенция должна быть похожа на жидкую сметану, немного капать с кисти, но не течь. Если Ваш грунт слишком густой, его необходимо развести водой до нужной консистенции и перемешать небольшой кистью до однородности.
Затем берем малярную кисть и наносим грунт на картон вертикальными движениями от края до края. Ждем когда хорошо высохнет. По времени это займет от получаса. Второй слой грунта наносим горизонтальными движениями кисти. Грунтовать картон можно только с одной стороны.
После того, как два слоя грунта нанесены на картон, по нему уже можно писать красками.
Однако мы рекомендуем Вам писать не по белой поверхности, а слегка затонировать ее серым оттенком. Серое нейтральное поле будет являться камертоном, относительно которого белые и светлые куски живописи будут сразу же казаться светлыми и яркими, а в темных будет лучше виден цвет и они не будут восприниматься слишком темными, как если бы Вы писали на белом грунте. Это облегчает художнику процесс живописи на первоначальном этапе работы.
Чтобы затонировать картон, следует загрунтовать его двумя слоями тонированного грунта. Если Вы сразу решили, что будете писать на тонированном картоне, можно не наносить белые слои, а ограничиться только двумя серыми. Но если у Вас уже есть белые картонки, а Вы хотите писать на тонированных, то их следует дополнительно покрыть серыми слоями.
Берем пластиковую одноразовую банку и выливаем туда небольшое количество белого акрилового грунта. Грунт по консистенции должен напоминать жидкую сметану. В него добавляем небольшое количество колеровочной пасты (вместо колеровочной пасты можно использовать акриловые краски, но это получится дороже). Тщательно перемешиваем небольшой кистью, смотрим нравится ли тональность, если с этим все в порядке, можно грунтовать.
Колерованный грунт наносим широкой малярной кистью сначала в вертикальном направлении. После тщательной просушки наносим второй слой уже в горизонтальном направлении.
В этой статье мы рассказали Вам как проклеивать и грунтовать картон. Надеемся, что информация будет для Вас полезной. Если у Вас все же возникли вопросы, мы будем рады пояснить их. Вы можете задать свой вопрос просто зарегестрировавшись у нас на сайте. Также рекомендуем Вам посмотреть видео урок об этом, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Картины, написанные маслом и акрилом, существенно различаются между собой. Увидеть отличия несложно даже невооруженным взглядом. Это обосновано кардинальным различием материала, которым пишется полотно, и техникой подготовки холста. Для масляной живописи используются краски исключительно на основе растительных масел, поскольку именно эти масла являются главным связующим компонентом. Стоит отметить, что холст, грунтованный для живописи, больше подойдет для создания картины маслом, нежели акрилом, поскольку акриловые краски имеют водную основу. Существует несколько основных техник нанесения грунтовки. Как под акрил, так и под масляные краски. Кроме этого, и само полотно может быть из различных материалов.
Фабричное полотно, грунтованное для живописи
Для начинающих художников или тех, кто не хочет тратить время на подготовку полотна под живопись, продаются уже подготовленные к работе материалы. Для картин маслом продается специальный холст, грунтованный, в рулоне. Его не нужно подклеивать или шлифовать, можно сразу после покупки приступать к рисованию. Это делается довольно быстро и просто, процедура не требует особых навыков или умений. Также в продаже можно встретить холст, грунтованный с контуром, по которому в дальнейшем остатки полотна либо обрезаются, либо используются для фиксации готовой картины в рамке. Подготовленные полотна для работы продаются не только для живописи масляными красками, но и для акрила. В случае, если ткань заменяется картоном, поскольку акриловые краски имеют водную основу и на бумаге они выглядят намного лучше и эффектней, чем на каких-либо других материалах, используется холст, грунтованный на картоне.
Каким должно быть полотно?
Главный критерий, который должен присутствовать в полотне для живописи масляными красками - его упругость. Во время нанесения грунта под кистью должен возникать приятный пружинящий эффект, за счет которого мазки будут более выразительными, а сам процесс нанесения - гораздо энергичней. В качестве материала под основу лучше всего использовать льняное или пеньковое полотно, поскольку хлопчатобумажная, вискозная или любые другие виды тканей плохо взаимодействуют с грунтовкой из-за своей зернистой фактуры. Первые, учебные работы следует выполнять на холстах со средними по толщине нитями, однако если планируется написание большой картины, следует использовать крупнозернистые виды.
В отличие от клеевого, масляный грунт устойчив к повышенной влажности и не всасывает связующие компоненты краски, однако и в нем есть некоторые недостатки. Он очень долго высыхает и через некоторое время начинает желтеть, вследствие чего изображение постепенно темнеет. Холсты под акрил грунтовать гораздо легче. Поскольку к ним хорошо подходят практически любые виды грунта.
Как грунтовать холст под акрил: подготовка
В качестве грунтовки под акриловую живопись чаще всего используются грунты на основе самого же акрила. Они представляют собой специальную смесь с таким же связующим веществом, как и сама краска - акриловую полимерную эмульсию. В состав таких грунтовок также входит барит с карбонатом магния и кальция, которые создают определенную фактуру грунтовки. Если картина будет написана корпусной краской, грунтовать и вовсе необязательно. Единственное, что потребуется - сформировать сплошную цельную пленку, на которую после будет наноситься краска. Это необходимо для защиты от размокания, поскольку у акриловых красок водная основа, а для полотна используются различные виды картона. Для акриловых работ, так же, как и для масляных, в продаже есть специальный грунтованный холст на картоне с контуром. Контур в дальнейшем понадобится для оформления картины в рамку.
Особенности нанесения грунта под акрил
Наносить грунтовку на холст под акриловую роспись можно вертикально или горизонтально. Нанесение грунтовки на горизонтально расположенную поверхность выполняется следующим образом: на лежащее полотно выливается грунтовка, после чего начинается быстрое аккуратное распределение массы по всему периметру с помощью скребка или ракеля, также можно воспользоваться резиновым шпателем. Слой обязательно должен быть тонким. Очень важно не использовать для распределения грунта по поверхности полотна инструменты, в которых содержится мягкая черная резина, поскольку это приведет к тому, что полотно испачкается черными разводами и безнадежно испортится.
Если вы выяснили после того, как начали грунтовать холст, что консистенция грунтовки довольно жидкая, лучше избегать вертикального способа нанесения, поскольку это может вызвать ряд определенных проблем, таких как разводы и неравномерное нанесение. Хотя многие профессионалы пользуются именно этим методом. Ведь с его помощью грунтовка полотна выполняется гораздо быстрее, нежели привычное нанесение грунта при помощи кисти.
Если полотно достаточно жесткое и грубое, наносить грунт нужно только кистью. Учитывая степень абсорбции, нанесение выполняется в несколько слоев, но не менее двух. Первый слой обычно разбавляется водой. Если холст довольно крупных размеров, для равномерной и гладкой грунтовки можно воспользоваться распылителем.
Если в качестве грунта под акриловую роспись используется грунтовка с сильным абсорбирующим эффектом, допустим, таким как древесная волокнистая плита, можно добавить к нему акриловое глянцевое средство, нанесенное одним тонким слоем. Непосредственно перед нанесением оно обязательно должно разбавляться водой. Это необходимо для того, чтобы снизить уровень пористости грунтовки до приемлемого уровня. При нанесении грунтовки на поверхность с повышенным уровнем абсорбции, который предварительно не проклеивался, связующие компоненты материала полностью впитаются в полотно. Из-за этого на поверхности появится «зернисто-порошковый» эффект. В последнее время в продаже появился уже готовый грунтованный холст на картоне Brauberg, специально для живописи акрилом.
Что же дальше? Необходимо разобраться, как натянуть грунтованный холст на подрамник. Чтобы закрепить холст на подрамнике, потребуется сделать следующее: разложить полотно на рабочей поверхности и положить сверху на него рамку. Очень важно, чтобы волокна полотна располагались в том же направлении, что и линии рамки. Необходимо не упустить этот момент. Если ткань ляжет под углом, со временем начнется деформация рамки и загибание краев полотна кверху. Необходимо взять ближний длинный край и подвернуть его во внутрь подрамника. После чего с помощью степлера зафиксировать тремя скобками. На краях подрамника полотно закрепляется на завершающем этапе. После закрепления одной стороны необходимо развернуть холст и, хорошо натянув его, выполнить ту же самую процедуру. Закрепление скобами нужно начинать выполнять от середины до краев, поскольку в противном случае полотно выйдет перекошенным. И будет провисать по центру. Если выполняется закрепление не загрунтованного полотна, перед началом процесса его следует слегка смочить водой, можно с помощью пульверизатора. Смачивать необходимо внутреннюю сторону. Это делается для того, чтобы после высыхания воды образовалась более плотная натяжка полотна. Лучше всего брызгать водой после закрепления длинных сторон холста на подрамнике.
В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.
Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.
Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.
Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.
А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.
Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.
Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.
Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую - нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.
После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.
После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.
Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.
И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.
Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.
P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.
