Стяжку кладут тогда, когда стены и фундамент здания будут проверены на способность выдерживать положенную нагрузку без появления трещин. Когда бетон выстоится и наберет прочность, можно переходить к засыпке. До полной твердости, бетон должен простоять около 15 дней. Необходимо обязательно выдержать этот период.
Нужно заполнять пазухи фундамента грунтом, который был выкопан при его монтаже, либо песком. Перед утрамбовкой почвы, смочить ее, учитывая плотность почвы в том месте, где производится строительство. Информацию о плотности грунта можно получить в геодезической службе. Песок, которым засыпают пазухи фундамента, тоже хорош, как и грунт выкопанный из основания дома, после чего его хорошо трамбуют.
Нормы увлажненности грунта, по данным ГОСТ:
- песок – 8 — 12%;
- супесок – 9 — 12%;
- легкие грунты и суглинок – 12 — 17%;
- тяжелый грунт – 16 — 23%.
Указаны примерные значения, иногда влажность может быть и больше. Более точные данные получают в лаборатории, после ряда тестов почвы.
Зимой вода под фундаментом и в непосредственной близости от него замерзает, тем самым расширяя почву и создавая давление на стяжку, из-за чего он в прямом смысле выдавливается наружу. Особенно ярко такой эффект проявляется в мелкопылеватых глинистых и торфяных почвах. Поэтому ров под фундамент нужно копать на глубину, на которую промерзает почва. Засыпать траншеи можно песком на одну треть, или смесью гравия и щебня в соотношении 1:1.
Материалы для засыпки
Обычно изготавливается при помощи экскаватора. Количество выкапываемой почвы должно соответствовать регламенту проекта. В выкопанную траншею укладывается подушка из песка. Толщина песчаного слоя не должна превышать 15 см. Так же особое внимание в вопросе чем засыпать фундамент внутри, следует уделить его трамбовке, иначе вода размоет песок и строение может просесть. Что в результате приведет к растрескиванию дома.
При неправильно сделанной обратной засыпке быстро приходит в негодность гидроизоляционный слой фундамента.
Виды строительных грунтов:
- чернозем (никогда не применяются для заполнения фундамента);
- глина;
- грунт с камнями;
- камни;
- скальная почва;
Наилучшим вариантом для засыпки фундамента, который обеспечивает как хорошую гидроизоляцию, так и противостояние к нагрузкам, выступает песок. Его трамбуют и вода не контактирует с основанием.
Не применяйте в глинистой почве разные примеси, они могут нарушить изоляцию от воды. Наполняется песок слоями (менее 300 мм), и постоянно трамбуется. Таким образом можно создать хорошую стяжку, которая оттолкнёт воду, если это не супесь, мергелем или подзол.
Помните! При , нужно работать очень тщательно, в противном случае могут образоваться воздушные камеры, способные со временем проседать.
Некоторые эксперты советуют закидывать глиной (даже в некоторых учебниках об это пишут). Посмотрите видео, почему нужно засыпать именно песком:
Начало заполнения фундамента
Не забываем утрамбовывать Засыпать фундамент можно щебнем и песком, которые не боятся влияния воды. Дополнительно, он не даст фундаменту подниматься зимой при низких температурах. Стяжку нужно тщательно уплотнять для устранения потенциальных пустот, способных наполнится водой. Песок, помимо трамбовки, нужно смачивать.
Засыпка ведется по всей длине фундамента, наполнитель при этом равномерно распределяется по периметру. Таким образом исключается боковое давление на сам фундамент. Неприемлема для засыпки смесь из гравия и песка. Она подтягивает влагу, которая оказывает разрушительное влияние.
В вопросе чем засыпать фундамент дома внутри, важен еще один момент — на любое основание влияют грунтовые воды: которые поднимаются ближе к поверхности почвы весной и летом, дожди также увлажняют грунт. Поэтому обустройство дренажа и гидроизоляции просто обязательно. Дренажный слой лучше всего изготавливать из мелкого щебня. Керамзит можно применять только для пола или покрытия чердаков. Если площадь основания не слишком большая, можно произвести заливку раствором цемента цемент марки М 25.
Как правильно засыпать фундамент снаружи
1 — отмостка; 2 — стена; 3 — вертикальная плита; 4 — засыпанный грунт; 5 — плита фундаментная; 6 — горизонтально уложенная керамзитобетонная плита; 7 — дренаж; 8 — граница засыпки дренажа песком; 9 — утрамбованный грунтДанный вопрос также очень часто интересует строителей. Точно так же, как и в предыдущем случае, лучше всего использовать грунт, который был выкопан в процессе строительства ленточного фундамента. Сама засыпка проходит поэтапно, в каждой из стадий укладывается новый слой глубиной до 30 сантиметров.
Полностью оградите грунт от попадания в него посторонних фрагментов. Особенно это касается органических соединений, которые могут спровоцировать процесс гниения. Оно способно нарушить равномерность всей конструкции, как результат давления на основание дома, которое приведет к его скорому выходу из строя, потери требуемых качеств и, в конце концов, разрушению.
В процессе наполнения фундамента почвой, постоянно контролируйте состояние отмостки, опоясывающей строение. Отмосткой отводится вода стен дома. При наполнении фундамента она не должна меняться, изгибаться и проседать. Отмостка, сопрягается с основанием под определенным наклоном, обуславливающим ее максимальную прочность, долговечность и эффективность.
Особенности процесса засыпки
Особенности процесса обратной засыпки смотрите в видео:
Плохо заполненные пазухи основания грунтом вызывают целый ряд неприятных трудностей, среди которых потеря гидроизоляционных свойств, воды начинает размыть основание. Сваи, устанавливаемые под основанием первого этажа, должны брать на себя всю нагрузку, не соприкасаясь с грунтом, которым наполнялся ленточный фундамент. Также необходимо уделить особое внимание системе для отвода воды и влаги.
Слабо утрамбованную засыпку, может очень быстро испортить грунтовая вода, которая весной и летом период и период дождей поднимаются очень близко к поверхности грунта. Для того чтобы избежать таких ситуаций, можно установить буферную подушку, которая работает следующим образом:
Зона буфера располагается между основанием и почвой под ним. Подушку лучше всего выполнять из слоев гравия и песка, толщиной в 10 — 15 см. Таким образом влага не сможет подняться верх, грунтовая вода будет оттолкнута от постройки.
Важно! Специалисты рекомендуют в обязательном порядке производить внутреннюю засыпку фундамента. Так как такой подход гарантирует отсутствие пустот и отсутствие воды и влаги под полом. Так же засыпка изнутри способствует лучшей теплоизоляции постройки.
Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается? Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой. Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.
«Симптомы» крошения основания
Очень важно как можно раньше понять, что базисная основа подверглась разрушению. Если хозяин дома дождется момента, когда эрозия станет очевидной, починка потребует значительных физических, временных и материальных затрат. Кроме того, ремонтировать придется не только основание, но и стены здания.
Чтобы обезопасить постройку стоит время от времени проверять ее состояние. Для этой цели нет необходимости приобретать специальное оборудование, достаточно визуального обследования фундамента.
Существует несколько признаков, указывающих на то, что основа утрачивает стойкость и надежность:
- Трещины любых размеров – говорят о неравномерной усадке постройки, в результате которой повредился базис;
- Изменения уровня грунта;
- Отслаивание облицовки – свидетельствует о том, что при возведении конструкции применялись материалы низкого качества;
- Небольшие нарушения горизонтальности пола в здании – сигнализируют о неблагоприятных процессах, ведущих к эрозии основы;
- Влажность фундамента.
Причины разрушения
Для начала необходимо выяснить причину возникновения проблемы, что позволит подобрать максимально эффективный способ ремонта. Если проигнорировать данный шаг, усилия, потраченные на устранение крошения, будут напрасны.
Основными факторами, влияющими на осыпание базиса, являются:
- Несоблюдение технологии при возведении фундамента. Выбор некачественных стройматериалов, недостаточная глубина закладки, ошибки, допущенные в расчетах и при проектировке, очень пагубно влияют на состояние готового основания;
- Подбор неподходящего вида основы. Неправильно подобранная конструкция будет обладать низкой несущей способностью и не сможет выдержать массу строения;
- Неравномерная усадка дома. Чтобы избежать опасных последствий следует тщательно ухаживать за базисом. Подходящим решением станет увеличение площади основы с прочным креплением к старому фундаменту;
- Нестабильный грунт на участке. Одна из самых распространенных причин разрушения базиса, устранить которую нереально. Выходом станет дополнительное укрепление основы и стен постройки;
- Применение гидроизоляции низкого качества во время устройства фундамента. В данной ситуации конструкция будет страдать от почвенных и осадочных вод, сезонного подтопления (именно поэтому очень часто фундамент крошится после зимы). Чтобы обезопасить строение необходимо позаботиться о создании системы отведения воды от основания;
- Перепланировка здания. Подобная манипуляция приводит к смещению или приумножению нагрузки, передаваемой на фундамент. Из-за этого его части, которые подвергаются наибольшей нагрузке, начинают крошиться.
Грамотный ремонт осыпавшегося базиса
Что нужно предпринять в ситуации, когда крошения основы избежать не удалось? Если конструкция полностью разрушилась и эрозия повлекла за собой деформацию стен строения, придется выполнить полную замену фундамента.
Первым этапом будет замена элементов, которые удерживают наибольший вес: углы, участки под окнами и проходами. Для этого применяется техника постепенной отливки из бетона, усиленного арматурным каркасом. Нельзя забывать, что каждая заменяемая часть обязана иметь арматурную привязку. Это усилит новое основание.
Если же существует шанс реконструировать неисправную, расколотую конструкцию, проведение ранее упомянутой процедуры нецелесообразно. Достаточно будет дополнить основу – возвести недостающую ее часть и привязать к конструкции.
Ремонт с использованием обойм
Некоторые застройщики считают, что прочность базиса зависит от времени года, на которое припало его возведение. Если конструкция утраивалась по всем правилам, то не важно, какой сезон был на время заливки основы (летний, осенний). Фундамент разваливается. Что делать в такой ситуации?
На сегодняшний день особую популярность получило применение обойм из бетона и железобетона для реконструкции осыпающегося базиса. Технология заключается в упрочнении основы с целью остановить дальнейшую эрозию. Следует сказать, что ремонтные работы нужно производить с особой осторожностью, так как поврежденная конструкция отличается особой хрупкостью, и существует возможность повредить ее еще сильнее.
Если стены здания изготовлены из кирпича, подкопы выполнять нельзя. Усилить базис можно исключительно посредством расширения его площади. С этой целью применяются обоймы из железобетона, которые устанавливаются снаружи и внутри.
Работа выполняется в несколько этапов:
- Выкапывается траншея. По границам дома (как можно ближе к основе) роется углубление шириной в 50 см. Глубина траншеи аналогична глубине залегания фундамента;
- Поверхность основания очищается от осыпающихся пластов;
- Фундамент покрывается грунтовкой;
- По периметру конструкции устанавливаются анкеры (шаг – 50-100 см);
- В анкерах просверливаются отверстия;
- В отверстия устанавливается арматура, которая является связующим элементом старого и дополнительного базиса;
- Предварительно подготовленная траншея заливается бетонным раствором.
Созревание бетона будет длиться 28 суток, во время этого периода конструкцию необходимо смачивать водой.
Последним этапом, завершающим ремонт крошащегося базиса, является гидроизоляция. Профессиональные строители советуют очень ответственно подходить к самой работе и применять только высококлассные водоотталкивающие материалы. Ведь качественная гидроизоляция – один из гарантов устойчивости основы.
Как бы ответственно мастер не подходил к заливке базисной конструкции, существует вероятность, что со временем она начнет деформироваться. При появлении первых признаков эрозии необходимо максимально быстро приступать к ремонту, так как разрушение структуры фундамента повлечет за собой разрушение всего строения.
Ремонт монолитного фундамента:
Специалист рассказывает, что делать, если фундамент крошится:
На данный момент у меня вырыт котлован под ленточный фундамент с подвалом. Грунт - чистая глина. Котлован вырыт несколько большей глубины чем нужно, поэтому перед тем, как возводить стены подвала нужно сделать подсыпку на высоту 0,2-0,5 м. Потом собираюсь сделать бетонную подушку высотой 0,2м и далее подымать стены блоками ФБС. Что-то типо этого:
Ситуация осложняется тем, что после каждого дождя вода в котловане собирается и уходить никуда не собирается. После недели снега:
Откачивать то воду я откачиваю, однако дно котлована все равно сильно влажное - стоит грязь и лужи.
Как делать засыпку в таких условиях? Есть опасение, что если засыпать одним только песком, то он будет размываться и не выдержит веса строения. Если добавлять щебень, то куда его ложить? В нижнюю часть подушки, а сверху песок или наоборот?
Имеет ли смысл армировать бетонную подушку и сколько арматуры туда класть?
При строительстве фундамента для загородного дома стоит учитывать множество климатических и геологических условий: близость грунтовых вод к уровню поверхности земли, склонность грунта к деформации и морозному пучению.
Если грунтовые воды залегают недалеко от поверхности земли и находятся выше уровня промерзания, существует немалый риск затопления подвала, проседания и разрушения всей постройки. Чтобы этого не произошло, необходимо провести на участке дренажные работы и правильно выбрать конструкцию фундамента для вашего дома.
Грунтовые воды залегают недалеко от поверхности земли
Грунтовые воды накапливаются в верхних слоях почвы в результате насыщения осадками либо по причине близкого расположения водоемов. Не следует путать сезонное скопление воды в верхних слоях почвы с постоянными водоносными слоями, расположенными на значительной глубине и снабжающими водой колодцы, ключи и скважины.
схема грунтовых вод
Чтобы определить, на какой глубине пролегают грунтовые воды на территории участка, вы можете выкопать яму глубиной не менее трех метров и защитить ее от осадков. После того как уровень воды в яме установится, определите расстояние между ним и поверхностью земли. Если оно составляет более одного метра, вы можете не беспокоиться о том, что грунтовые воды будут размывать фундамент и подвал. Если же вода близка к поверхности, вам придется учесть это при выборе конструкции фундамента и провести на участке дренажные работы.
Какие проблемы могут возникнуть при строительстве на участках с высоким залеганием грунтовых вод:
- затопление подвала дома;
- разрыхление и разрушение бетона под воздействием солей, растворенных в грунтовых водах;
- появление в подвалах и цоколях грибка и плесени из-за постоянной сырости;
- деформация и разрушение стенок фундамента силами морозного пучения, появление трещин в стенах дома;
- трудности с озеленением участка, невозможность высадить плодовые деревья;
- необходимость проведения грамотных дренажных работ на участке.
Цель проведения дренажных работ – понижение грунтовых вод. Самый простой, но при этом весьма затратный вариант – это повышение уровня вашего участка минимум на полметра. Для этого вам придется подсыпать участок сухим песком или грунтом, а затем разровнять бульдозером.
Более бюджетный вариант – создание сети мелиоративных канав по периметру участка. Благодаря тому, что из канавы извлекается грунт, в освободившемся объеме собирается грунтовая вода. Канавы могут выполняться в виде открытых траншей, их дно желательно укрепить глиной и щебнем либо выложить специальными желобами. Также возможно создание канав закрытого типа, которые представляют собой асбоцементные трубы. В их нижней части высверливаются пазы или отверстия, через которые в трубу поступает вода.
схема дренажной системы
При проектировании канав важно учитывать особенности рельефа участка. Если ваш дом будет находиться на склоне, канавы необходимо ориентировать поперек склона, чтобы они не размывались мощными потоками воды во время паводков и ливней. Если ваш участок стоит на равнине, необходимо обеспечить небольшой уклон канавы (не более 5 сантиметров уклона на 10 метров длины).
За пределами участка вода должна стекать в придорожный кювет, а при его отсутствии – в дренажную трубу. В идеале, проектирование дренажной системы дачных и коттеджных поселков должно осуществляться централизованно, но если этого не произошло, рекомендуем вам обратиться к специалистам.
Выбор конструкции фундамента
Монолитный
Монолитный железобетонный фундамент - это достаточно надежный вариант для участков с близким расположением уровня вод по отношению к поверхности, так как обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей своей площади.
Монолитный фундамент
Данная конструкция хорошо противостоит давлению слоев почвы, расширяющихся в процессе морозного пучения.
Для возведения такого фундамента нужно вырыть котлован, заполнить его слоем утрамбованного песка, выполнить монтаж арматурной сетки и опалубки, а затем залить бетон. Поверхность бетона необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания и растрескивания, а боковые стенки фундамента покрыть гидроизоляцией на основе битума или рулонных материалов.
Классический вариант монолитного плитного фундамента с битумной гидроизоляцией подходит для местности с непродолжительным сезонным подъемом уровня вод, а также позволяет построить подвал. Если строительство дома ведется в болотистой местности или близко к водоему, рекомендуем вам остановиться на варианте монолитного фундамента на так называемой плавающей подушке.
Фундамент на плавающей подушке
Рассмотрим основные стадии строительства такого фундамента.
- Котлован для фундамента должен иметь меньшую глубину, чем уровень, на котором пролегают грунтовые воды. Данное условие необходимо соблюдать для того, чтобы нижняя часть монолитной плиты не находилась в воде.
- На дно котлована укладывается геотекстиль или полиэтилен. Непроницаемый материал не позволит песку и гравию, который будет засыпан на следующих этапах строительства, смешаться с нижележащим грунтом.
- Устанавливается опалубка, а затем насыпается слой песка не менее 20 см толщиной. Подушка поливается водой с целью уплотнения песка, также желательно использовать специальные устройства (виброплиты).
- На подушку насыпается слой щебня или гравия такой же или большей толщины, который не позволит грунтовой воде подняться до нижней части фундамента.
- После уплотнения подушек из песка и щебня необходимо покрыть их поверхность и стенки опалубки гидроизолирующим материалом. Это необходимо для того, чтобы вода из цемента (так называемое цементное молоко) не уходила в грунт.
- Внутри опалубки монтируется каркас из арматуры и выливается бетон. Важно следить затем, чтобы в толще бетона не образовывались воздушные полости, для этого достаточно прокалывать бетон черенком лопаты. Поверхность бетона нужно выравнивать лопатой или строительным вибратором. Также крайне важно выполнить заливку бетона в один прием, а не послойно, что может снизить прочность конструкции. Для этого желательно заказать машину с бетоном, а не готовить его самостоятельно в бетономешалке.
Фундамент на плавающей подушке
Данная конструкция очень надежна и позволяет построить подвал или цокольный этаж. Иногда приходится вести строительство в условиях, когда в свежевыкопанном неглубоком котловане уже стоит вода. В таком случае вам придется постоянно откачивать ее насосами либо провести на участке грамотные дренажные работы, направленные на понижение уровня вод.
Столбчатый
Такой фундамент хорошо противостоит деформации почвы при замерзании грунтовых вод. В грунте просверливаются ямы, заполняются слоем песка и армируются металлической сеткой и прутьями.
Столбчатый фундамент
Стенки ям покрываются рубероидом или полиэтиленом, далее заливается бетон, его поверхность также укрывается полиэтиленом от высыхания. На застывшее основание укладываются бетонные блоки или куски асбоцементных труб, заполненные утрамбованным пескобетоном. Недостатком данной конструкции является невозможность строительства подвала, а также ограниченная несущая способность.
Свайный
Уже много веков сваи применяются для строительства домов в заболоченной или затапливаемой местности. Хорошим примером тому являются Санкт-Петербург, Амстердам и Венеция. Сваи вкручиваются или вбиваются в почву с помощью специального оборудования. Наилучшим вариантом являются винтовые стальные сваи с цинковым антикоррозионным покрытием, которые утрамбовывают землю в процессе монтажа, что значительно повышает устойчивость опоры.
Свайный фундамент
К сожалению, свайный фундамент не позволяет построить подвальный или цокольный этаж дома. Кроме того, сваи невозможно вбить или вкрутить в скальный грунт, но в таком случае перед вами вряд ли будет стоять проблема защиты от грунтовых вод.
Для строительства дома с подвалом на участке с залегающими близко к поверхности грунтовыми водами рекомендуем выбрать монолитный фундамент на плавающей подушке. Данный вариант стоит немало, но очень надежен и обеспечивает максимальную защиту подвала от воды. Если же вашему дому не требуется ни подвал, ни цокольный этаж, вы можете выбрать более экономичную свайную конструкцию, которая подходит даже для заболоченной или подтапливаемой местности.
Фундамент при высоком уровне грунтовых вод – одно из наиболее сложных и ответственных сооружений.
Такое основание дома необходимо возводить, учитывая множество самых разнообразных факторов, каждый из которых должен соответствовать всем требованиям, связанным с опасностью подтопления и преждевременным разрушениям постройки.
Соответственно важно правильно определить уровень промерзания почвы, выбрать наиболее подходящую конструкцию основания и обеспечить наличие эффективной дренажной системы.
Определение уровня грунтовых вод и возможные опасения
Уровень грунтовых вод
Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод должно отличаться устойчивостью и надежностью. Какова степень угрозы оседания и разрушения постройки, выясняют задолго до начала строительных работ. С этой целью весной или осенью (в то время, когда количество влаги, содержащейся в грунте, достигает максимального уровня) на том месте, где в соответствии с планом строительства будет обустроен подвал, следует выкопать яму глубиной не менее 3 м.
Выройте яму глубиной не менее 3 м
Для получения точных данных потребуется надежно защитить яму от погодных осадков. Спустя несколько недель на дне появится и устоится определенное количество воды. Возможно, дно останется сухим, и тогда фундамент не требует дополнительной защиты.
Если вода находится на расстоянии выше 2 м от поверхности, необходимо не только выполнить расчет глубины, на которой будет сооружен фундамент, но и правильно выбрать конструкцию.
Каким должен быть фундамент при высоких грунтовых водах, могут сказать специалисты после проведенных геологических изысканий.
Сваи поднимут уровень дома на безопасную высоту
Среди существующих конструкций фундамента на грунтовых водах высокого уровня особой популярностью и доверием потребителей пользуются свайные сооружения.
Их обустройство поможет обеспечить качественную и надежную защиту основания дома от негативного влияния подземных вод:
- затопление подвальных помещений;
- разрушение бетонных конструкций;
- возникновение и развитие грибка и плесени;
- нарушение целостности самого фундамента при промерзании в холодное время года.
При высоком УГВ стены котлована могут оплыть
Кроме того, высокий УГВ становится причиной оплыва стенок котлована и резкого сокращения несущей способности грунта. Это потребует выполнения дополнительных работ по обустройству эффективной дренажной системы, включающей колодцы и водосборники.
Самым опасным признан процесс вымывания из почвы минералов, что значительно ухудшает прочностные характеристики грунта и приводит к изменению его структуры. Установка фундамента в таких условиях имеет ряд ограничений. Расчет глубины, на которой будет залита опорная конструкция, проводится с учетом качественных особенностей грунта:
- суглинки;
- песчаные;
- глинистые;
- смешанные.
От этого зависит и уровень пучинистости и глубина промерзания почвы. Если глубина промерзания меньше чем УГВ, то при планировании поправку на особенности почвы делать нет необходимости.
Расчет проводится с поправкой на тип почвы и возможное оседание слабых грунтов.
Полученные данные чаще всего заставляют отказаться от возведения ленточной конструкции, так как связанные с этим работы будут весьма трудоемкими и требующими значительных материальных затрат.
Разнообразие фундаментов и правильный выбор нужной конструкции
Плитный фундамент подойдет для глинистых почв с высоким УГВ в мелкозаглубленном варианте
Какие фундаменты нужны для домов, если грунтовые воды близко расположены, выбирают в зависимости от различных особенностей самого участка, на котором проводится строительство. Фундамент на воде – сооружение, которое должно обеспечить устойчивость постройки, ее долговечность и надежность. Для этого необходимо принять во внимание и качество почвы, и предстоящие нагрузки, идущие от здания.
Строительство фундамента на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод подразумевает сооружение любого вида основания:
- ленточного, траншеи которого сильно заглублены;
- свайного;
- плитного (мелкозаглубленного).
Ленточное основание требует создания монолитной железобетонной конструкции, расположенной под наружными и внутренними несущими стенами.
Глубина траншеи должна превышать высоту промерзания
В первую очередь на участке делают разметку, в соответствии с которой роют траншеи котлована для ленточного фундамента. Их глубина должна превышать высоту промерзания. Расчет проводят с поправкой на особенности погодных условий (температур в зимнее время) и почвы.
Если близко грунтовые воды, а строительство предстоит вести на глине, ленточный фундамент прекрасно заменит «плавающая» монолитная плита. Вес постройки равномерно распределяется по всей поверхности плиты, которая уложена на песчано-гравийную подушку.
Перед тем как сделать такой фундамент, потребуется удалить грунт со всей территории будущего основания. Котлован роют глубиной, превышающей на 50 см толщину плиты. Расчет основан на показателе глубины промерзания почвы.
Свайный фундамент дома – оптимальный вариант создания качественного надежного основания на глинистых грунтах.
Изменяя параметры свай, можно добиться установки опор на твердые породы, не подверженные разрушению под воздействием грунтовых вод.
Для проведения работ на участке с высоким УГВ необходимо рассчитать нагрузку на каждую отдельную сваю.
Сооружение различных видов оснований
Если в месте заложения фундамента близко грунтовые воды, то, прежде чем приступить к сооружению плитного основания, потребуется подготовить по всему периметру будущего здания канавы. Лучше, если это будет траншея шириной 20-30 см и высотой (глубиной) не менее 50 см. Канавы будут наполняться дождевой или талой водами, и таким образом будет осуществляться дренирование. Подробнее о предпочтительном типе фундамента смотрите в этом видео:
Для защиты стенок фундамента, обработайте их гидроизолирующим мастиками
«Плавающая» плита лежит не на глинистой почве, а на созданной из песка и гравия подушке. Такой тип фундамента нужно заливать, соорудив его на насыпном грунте. Перед заливкой монтируют дренажную систему, укладывая дрены под уклоном не менее 5 см на каждый метр трубы. Для защиты плиты необходимо внутреннюю поверхность основания выслать гидроизоляционными материалами. Чаще всего используют рубероид, укладывая полотна внахлест по 10-15 см шириной. Крепеж выполняют с помощью битума.
На гидроизоляцию укладывают армирующий каркас и заливают его бетоном, наполнителем для которого служит мелкофракционный гравий. Лучше залить все основание за один день.
Ленточный фундамент требует тщательной подготовки траншей котлована. Они должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы превысить глубину промерзания земли и позволить качественно собрать опалубочную конструкцию.
Заливают монолитную ленту, позаботившись о правильной отсыпке ее дна, качественной трамбовке и обустройстве гидроизоляции. Внутрь опалубки устанавливают каркас, связанный из арматурных стержней различного сечения. Бетон заливают послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя. Полезные советы при строительстве дома на почве с высоким УГВ смотрите в этом видео:
Свайный ростверковый фундамент признан наиболее надежным при возведении построек на участках с высоким УГВ. Делая такое основание, важно следовать почвенным показателям, в зависимости от которых устанавливается размер каждой из используемых свай. Сваи используют:
- винтовые;
- буронабивные;
- забивные.
Самостоятельно без привлечения тяжелой строительной техники монтируют винтовые конструкции. После установки всех свай на них собирается ростверк или укладывается балка, необходимая для того, чтобы связать всю конструкцию воедино.
В этой статье мыпостараемся описать, как выкопать траншею под монолитно-ленточный фундамент. Фундамент нужен для того чтобы ваш дом просто не разъехался в разные стороны и не развалился.
Копаем траншею.
Самое первое, что нужно сделать это: расчищаем участок. Вам нужно обязательно удалить с участка все деревья и кусты, и не забудьте удалить все корни. Если у вас на участке огромные деревья, то их нужно удалить под корень. Чтобы он не разрушал фундамент, или перенести постройку.
Для того чтобы выкопать траншею лучше воспользоваться экскаватором и не тратить силы, но потратить деньги или же копать самому. Конечно, копать лопатой это дешевле, и работа будет ювелирной. Ну, периметр под траншею большой то лучше все же экскаватором.
Инструмент:
- Перчатки
- Защитные очки
- Рулетка
- Столярный карандаш
- Циркулярка
- Молоток
- Уровень
- Лопата
- Точка 2 шт.
- Ведро
Материал:
- Доска
- Колья
- Шпагат
- Брус.
Размечаем траншею:
И так для того чтобы вы вырыли фундамент без всяких проблем. Делаем колышки. Вот такие колья нужно будет вбивать во все углы вашей траншеи.
Как правильно копать:
Теперь, когда вы все разметили пора приступать к самому важному – копать траншею. Копать траншею вручную это дело не из легких. Грунт может быть жестким и не поддаваться копке.
Отметьте на земле линии, границы вашей траншеи, и сразу определите, куда будет сживаться грунт, конечно лучше его сразу вывозить в определённое место.
Если вы будите копать траншею рядом с постройкой. То хорошо убедитесь, что вы не повредите фундамент иной постройки. Работайте очень внимательно и с выдержкой, любая ошибка вам может принести больше проблем. Как ни странно, есть множество людей, которые думают, что фундамент не так важен, фундамент ну и что. Фундамент это самое главное в постройке.
Помощь
: Если вы решили расширить свой дом, то вам обязательно нужно укрепить, ваш старый фундамент. Если же вы этого не сделали, то он может быть поврежден.
И так вы выкопали траншею
Теперь как правильно должны быть оформлены стены и дно:
После того как вы закончили копать траншею, нужно сделать откосы. Если грунт сыпучий, то откос должен составить 1:0,5. Если земля сухая, и вы сразу же после окончания будите, занимается возведением фундамента то откосы можно делать 1:0,25. После того как вы выкопали траншею, теперь нужно вручную подводить дно под ту отметку под которую был рассчитан котлован. Если вы копали траншею, и там возникла яма, то её нужно засыпать щебенкой с песком. Запрещается засыпать канавы землей, так как это ни правильно, земля просто утрамбуется и яма снова образуется.
Для того чтоб откосы не обсыпались:
Если вы выкопали траншею по всему периметру, то вам сразу нужно делать опалубку. Армировать траншею по всему периметру. Заливать фундамент. Если вы этого не сделаете, то когда пойдет дождь днище размокнет, и все ставить фундамент нельзя!
Но если вы выкопали траншею под фундамент и не будите сразу заливать фундамент. То мой совет как специалиста. Не надо выкапывать всю сразу траншею, а оставьте где-то 15-20 см. И когда пойдёт дождь нужный вам уровень земли не размокнет.
При заливке фундамента, не докопанный фундамент доводится до отметки и только потом ставится армирование и заливается бетоном. Если вы перекопали траншею. То не вздумайте засыпать обратно земли, потом кода вы зальёте фундамент и поставите стены, земля просядет, и фундамент просто лопнет.
Если случился перекоп, то засыпайте песком и то максимум 100мм., засыпьте гравием или щебнем, заложите кирпичом, а лучше всего забетонируйте.
Какая должна быть глубина заложения фундамента?
Большинство начинающих строителей и не только думают если фундамент глубоко закопать, то значит лучше, почти угадали, но только почти!
Почти так оно и есть если дно фундамента будет ниже уровня промерзания земли, то при морозах силы пучения не будут надавливать на фундамент снизу вверх и только. Но, а как же про боковые стенки фундамента.
Да именно боковое пучение навредит вашему фундаменту, при морозах фундамент может просто сдвинуть в бок относительно стены. Особенно нужно остерегутся, когда строятся деревянные дома, и если фундамент из камня или кирпича выложен.
И чтобы избежать вот такой ситуации, нужно защитить свой фундамент.
1. Класть фундамент нужно ниже уровня промерзания
2. Минимизируем силы бокового пучения. И для этого утепляем отмостку пум паном, или керамзитом.
Но если не будите утеплять. Вам нужно взять железные листы установить с обеих сторон фундамента и стянуть их сверху и снизу. Вот только каркас закладывайте на всю высоту вашего фундамента.
Нет, конечно, можно и не делать каркас из листов железа. Тогда стройте фундамент с расширением снизу широко и постепенно сужаться к верху.
Когда вы строите фундамент на склонах, нужно обратить внимание на то, что фундамент может попросту поехать. В таком случае лучше ставьте монолитно ленточный фундамент, так как он можно сказать связан.
Если фундамент будет столбчатым, то вам обязательно нужно связать его вверху чтобы он не разъехался пополам или в разные стороны.
Для того чтобы определить уровень заложения грунта:
Вам нужно знать несколько показателей
1. Вы должны знать, какая высота земельных вод на вашем участке.
2. Состав грунта.
3. Уровень промерзания земли
Вдруг в зимний период вода будет, ниже уровня промерзания на два с половиной метра. То для твердых, и мелких грунтов, фундамент рассчитывается без уровня промерзания.
Читайте в статье:
Стоимость фундамента составляет примерно 20-25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей
Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50-70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?
Земляные работы, водопонижение
Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10-20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10-20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.
Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте
Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.
Марки бетона
Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.
Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.
Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.
Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ , чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8-1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002-0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.
При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной
Опалубка, армирование и бетонирование
Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.
Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.
Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.
Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»
От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.
Уход за бетоном
После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2-3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18...+23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.
Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм
Гидроизоляция и утепление
Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.
Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.
Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.
Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.
Распространенные ошибки
