Рассадные хлопоты
Для позднеспелых сортов перца будет отлично, если всходы появятся в первых числах марта (в грунт их высаживают через 60-75 дней), а всходы ранних сортов — примерно в средине марта (в грунт — через 50-55 дней). Не сажайте перцы в январе-феврале! В это время очень много пасмурных дней. А пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже подсветка не поможет. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. Аэто плохо скажется на урожае! Семена перца тугорослы . Старые семена, а всхожесть сохраняется 3-4 года, прорастают еще дольше. Поэтому требуют правильной предпосевной обработки, которая состоит из следующих этапов; калибровка, обеззараживание, замачивание в растворе биологически активных веществ, проращивание.
Большое значение на всех этапах имеет качество воды: чем она чище и меньше в ней солей, тем лучше. Вода должна быть нехлорированной, лучше всего талой. При калибровке отбираем самые крупные хорошо выполненные семена, без темных точек и пятен. Затем обеззараживаем их протравливанием в 2-процентном растворе марганцовки (треть чайной ложки КМпСч растворить в 0,5 стакана воды) в течение 20 минут.
Потом промываем семена перца проточной водой и замачиваем в растворе биологически активных веществ: «Эпина» или «Циркона» (2-3 капли на 100 мл воды), или НВ-101 (2-3 капли на 100 мл воды), или лигногумата (0,01 -процентный раствор — соломенного цвета) на 15-16 часов при +29.. .+32 «С. Во время замачивания происходит набухание семян, и запасенные в них питательные вещества переходят в активную форму, ускоряется прорастание и стимулируется рост всходов. В дальнейшем снижается чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания, повышается их устойчивость к болезням.
После промывания семян теплой проточной водой, ставим их на проращивание до наклевывания. Довсходовый период — наиболее уязвимый и опасный в жизни растения, поэтому надо стараться максимально ускорить прорастание. Проращиваем семена перца на влажной подложке (салфетка, ткань) в удобной закрытой посуде, не допуская пересыхания семян при +29…+32 «С, разместив их возле батареи или на верху кухонных полок. Когда семена наклюнутся, кончик корешка, вышедший из створок, должен быть не более 1 -1,5 мм. Теперь не задерживайтесь с посевом!
Что делать, когда семена наклюнулись
Перец не любит малейшего повреждения корней . Они долго и плохо восстанавливаются, а потому перец плохо переносит пересадку (пикировку), особенно в раннем возрасте. На это он реагирует полной остановкой роста на 3-4 недели.
Для непрерывного роста рассады перца я ращу ее без пикировки. Все наклюнувшиеся в процессе проращивания семена высеваю по одному в небольшие горшочки (4,2 х 4,2 х 7 см объемом 125 мл) на глубину 0,5-1 см. Высеваю только те семена, что проросли первыми (в течение 4-5 суток). Так производится отбор наиболее сильных проростков. Каждое семечко аккуратно беру пинцетом, стараясь не задеть корешок. Семена перца непременно должны лечь в теплую землю +29…+32°С. Для этого предварительно проливаем ее теплой водой.
После посева поддон с горшочками помещаем в надутый полиэтиленовый пакет и ставим в теплое место, чтобы постоянно поддерживать эту температуру почвы до полных всходов. Ежедневно открываем пакеты для проветривания. Используем только новые пищевые пакеты. Микроклимат, который создается в пакете, важен для быстрого и дружного прорастания.
У проклюнувшихся растений появляются новые потребности, которых не было в «подземном» состоянии: свет, углекислый газ, минеральное питание, жизненное пространство. Сохраняются и старые, хотя и в несколько видоизмененном виде. Так, тепло необходимо, но оптимальная температура для роста сеянцев ниже температуры прорастания, а также появляется потребность в суточных ее колебаниях. Свет — его интенсивность и продолжительность — вот главный фактор, определяющий жизнь сеянцев. Маленькие растеньица остро нуждаются в притоке органического вещества, которое они должны приготовить себе сами с помощью фотосинтеза. Когда света не хватает, фотосинтез идет на низком уровне и образуется так мало органического вещества, что большая часть его сжигается при ночном дыхании. Чтобы сдержать этот процесс, зная, что дыхание усиливается при повышении температуры, стараемся ночью понижать температуру. Это столь же важно, как высокая температура на ярком свету. Пониженная ночная температура способствует усиленному росту корней и дает коренастую рассаду.
Специально для освещения растений созданы люминесцентные лампы. Это так называемые фитолампы. Они дают подчеркнутое излучение в синей и красно-оранжевой области спектра, хорошо согласованное с потребностями фотосинтеза и других, направляемых светом процессов роста и развития растений. Неблагоприятен для всходов слишком сухой воздух в квартирах. Испарение влаги с поверхности листочков и количество воды, прокачиваемое через растение, становится столь сильным, что слабо развитые корни сеянцев не справляются с обеспечением растений влагой. Даже при достаточной влажности грунта у растений возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Оптимальная влажность воздуха для сеянцев перца 60-70% (против обычных наших 20-30 %). Если семядоли перца не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, и при этом кожура сухая и твердая — это как раз признак слишком сухого воздуха. Опрыскиваем сеянцы! Лучше попеременно растворами НВ-101, «Эпина экстра», «Циркона»- 1 капля на 1 л. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят, Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом.
Подкармливать начинаем сразу же
В период от раскрытия семядолей до появления первого настоящего листа проросток в своем питании больше всего нуждается в фосфоре и азоте. Это нужно для формирования мощной корневой системы и для закладки генетической программы растения (фосфор входит в состав нуклеиновых кислот хромосом). Если в этот момент не будет достаточно этих элементов, жизнеспособность растения резко падает, и это уже ничем не исправишь потом. Часто на данном этапе развития растения как раз и наблюдается дефицит фосфора — фиолетово-красное окрашивание стеблей и листьев. В этот период сеянцам перца необходим удобрительный полив раствором, в составе которого превалируют фосфор и азот, например N: Р2О5: КгО — 13:40:13. Такой состав имеют «Кристалон желтый» и «Акварин № 13». Можно приготовить свою смесь с таким же соотношением NPK: для этого необходимо смешать 8 г аммофоса (NH4H2PO4) марки А (12-50-0) и 2,8 г калийной селитры (КЫОз). Концентрация поливного раствора для сеянцев очень слабая — 0,5 г/л (1/Зч.л. наЗл воды). Для более эффективного усвоения минеральных подкормок растениями готовим их в 0,005 -процентном растворе гумата — получаем питательные органо-минеральные смеси. Лучший способ удобрительного полива для рассады-питательное дождевание. При этом растения активно поглощают питательные растворы не только корнями, но листьями, листьями даже быстрее. Такой двойной способ кормления — секрет хорошего роста и развития.
Через 1 -2 недели необходимо дать подкормку раствором кальциевой селитры — 0,5-1 г/л, также приготовленном на 0,005-процентном растворе гумата. Кальциевые подкормки рассады перца — профилактика вершинной гнили плодов и различных увяданий. В дальнейших подкормкахс периодичностью 1 -2 недели до конца рассадного периода желательно учитывать предпочтения перца в его рационе (агробаланс) -N: РгОб: КгО = 32:19:49. Для этой цели хорошо подходят «Растворим» марки А или «Кемира Комби». Их можно комбинировать с кальциевой селитрой в соотношении 1:1. Общая концентрация поливного раствора должна быть 1 г/л.Эти растворы также готовим на 0,005 -процентном растворе гумата.
Вода для полива рассады перца и все питательные растворы должны быть теплыми-+25…+30°С.
Болезней быть не должно
Бич любой рассады — черная ножка . На рассаде перцев она появляется при низкой температуре и высокой влажности почвы. Для профилактики грибных и бактериальных заболеваний, корневых гнилей советую 1 -2 раза опрыснуть или полить рассаду перцев микробиологическими препаратами: «Фитоспорин-М» (раствор цвета спитого чая), ЭМ-препарат (1 мл на2 л воды).
Перевалка имеет свои тонкости
Перевалку сеянцев перца в большие емкости от 0,5-0,7 л нужно делать, когда корни заняли весь объем горшочков. При появлении 2-3-го настоящего листа выньте земляной ком из одного горшочка и проверьте корни. Если они темнеют, значит, дальше им некуда расти.
Для перца перевалка с заглублением вплоть до семядольных листьев имеет большое значение, так как при высадке рассады в теплицу, ее не заглубляют (заглубление отодвигает получение первого урожая и уменьшает общее его количество). Поэтому дополнительные корни у перца могут образоваться только в результате перевалки рассады.
По-прежнему важен свет
Хорошая освещенность остается наиважнейшим условием получения качественной рассады , которая даст хороший урожай. На ярком (лучше солнечном) свету на стадии 3-4 настоящих листьев у перца начинается закладка цветочных почек. При низкой освещенности закладываются листья, и это может продолжаться неопределенно долго, пока освещенность не поднимется до уровня, при котором закладка репродуктивных органов становится возможной.
Идеальная рассада — какая она?
К моменту высадки в грунт хорошая рассада перца должна иметь 10-12 листьев (на скелетных побегах по 2-4 листа), высоту стебля 20-25 см. Закономерность для рассады такая: чем больше листьев на основном стебле до пересадки на постоянное место, тем больше будущий урожай с растения. Сроки посадки перца на постоянное место определяются степенью прогрева почвы. Высаживаем после прогрева почвы до +18 °С. В теплицы на теплые грядки с биоподогревом -1-10 мая; в пленочные теплицы и парники — 10-25 мая; в открытый грунт, когда минует угроза позднее-весенних заморозков, — после 1 июня.
Чтобы получить хороший урожай перца не нужны горы химических удобрений, бесконечные рыхления и прополки. Вырастить экологически чистый сладкий перец без лишних усилий – вполне реально, если учитывать некоторые особенности этого растения. Вы знаете, что любит перец, а чего лучше избегать? Уверены, что вовремя сажаете рассаду? Как думаете, нужна ли перцу пикировка?
Если ответы на эти вопросы вызывают затруднения, вы находитесь в нужном месте. Предлагаем вам ознакомиться с правилами успешного выращивания перца. А у того, кто знает сильные и слабые стороны этого овоща, никогда не бывает проблем с урожаем.
Обычно (даже очень часто) перцы рекомендуют высаживать на рассаду в начале февраля. Однако даже в северных регионах и на Урале февральская рассада не будет идеальной. Рано посаженные перцы быстрее стареют и не показывают все, на что способны. Поэтому лучше сеять семена перца на рассаду в начале или середине марта.
Правило 2. Проращиваем семена
Высевать на рассаду нужно заранее пророщенные семена перца. Так всходы появляются уже через 2-4 дня и сеянцы быстро трогаются в рост. Прорастить семена совсем нетрудно. Достаточно выложить на блюдце ватный диск, положить на него семена перца, прикрыть их еще одним ватным диском и спрыснуть сверху водой. Будет совсем хорошо, если в воду добавить органический (сок алоэ или НВ-101). Блюдце с семенами нужно поставить на холодильник в кухне или на полочку в ванной и не забывать дважды в день проверять семена и при необходимости опрыскивать водой.
Через три-четыре дня семена перца дадут проростки и будут готовы к посадке на рассаду.
Правило 3. Сажаем в индивидуальные непрозрачные емкости
Перец – “эгоист” и “ярый сторонник индивидуальности”, поэтому от выращивания рассады в общем ящике лучше сразу отказаться. Рассаду перца рекомендуют выращивать в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках. Причем в каждый стаканчик (таблетку) сажают максимум по два семечка. Так же обращаем ваше внимание на то, что должны быть непрозрачными – корням лишний свет не к чему.
Правило 4. Не заглубляем семена
Очень важно не заглублять семена перца при посадке. Они должны практически лежать на поверхности. Вполне достаточно чуть-чуть присыпать их грунтом. Оптимальная глубина посева перца – 2 миллиметра.
Правило 5. Пикируем перевалкой
Мы уже обсуждали важность пикировки для улучшения качества рассады, а как в таком случае быть с перцами, которые не любят пересадок? Для них стандартная процедура пикировки с выкапыванием не годится: они сразу же на две недели остановятся в росте. Существует два альтернативных пути:
Первый
– сразу же высаживаем семена в большие емкости (стаканчики на 500 мл.). Тогда никакая пикировка просто не потребуется.
Второй
– сеем семена в торфяные таблетки или маленькие бумажные стаканчики, а потом просто переносим их в емкость большего объема, не тревожа корневую систему молодых сеянцев, и засыпаем грунтом.
Правило 6. Во время поливаем рассаду
При выращивании рассады перца самое главное – не допускать пересыхания грунта. Пропустить полив и позволить листочкам перца подвянуть значит недосчитаться урожая в будущем.
Правило 7. Правильно выбираем место для перца
Перец обожает нейтральные плодородные почвы, тепло и свет, но не очень рад сквознякам. Так что для грядки выбираем хорошо освещенное и прогреваемое место. Если в плодородии почвы есть сомнения, то заранее готовьте компост, чтобы заправить им лунки при высаживании рассады.
Правило 8. Выращиваем перец на теплых грядках
И еще раз… перец – очень, очень теплолюбив. Оптимальная температура земли и воздуха для него – 26°С. В особенности перцы любят держать в тепле свои корни. А что еще может обеспечить “тепло снизу”, если не ? Даже при выращивании перца в теплице лучше посадить его в теплую грядку. Кроме того, перец чувствителен к перепадам температур, поэтому многие огородники раскладывают на грядках “аккумуляторы тепла” – пластиковые бутылки с водой. За день вода в бутылках нагревается, а ночью отдает накопленное тепло грядке. Вместо бутылок можно использовать большие булыжники.
Правило 9. Поливаем, подкармливаем, мульчируем
Так же как и при выращивании рассады, взрослые растения перца нельзя оставлять без влаги. Перец любит влагу, но при этом заливать его нельзя. Так что обращаемся к нашему любимому способу поддержания нормальной влажности почвы – к мульчированию. После высадки перца на постоянное место с появлением первых сорняков замульчируйте грядки слоем в 20 сантиметров. Примерно раз в три недели подкладывайте мульчу под перцы. Этот прием убережет почву от пересыхания, да и поливать можно будет пореже.
Правило 10. Формируем перец правильно
На рассаде перца не должно быть цветов. Если рассада зацвела, смело обрывайте первый цветок: на данном этапе растению важно направить все силы на укоренение и рост, а не на цветение.
После высадки в грунт дожидаемся, когда у каждого кустика будет по три-четыре разветвления, и прищипываем веточки после пятого листа. На каждом разветвлении оставляем столько завязей, сколько нам нужно, лишние обрываем. В этом случае перец успеет полностью созреть. На высокорослых перцах можно удалить все нижние листья.
В сентябре оставляем только те плоды, что успели завязаться, все цветы обрываем, чтобы дать возможность вырасти и вызреть последнему осеннему урожаю.
Кстати, низкорослые перцы в формировке не нуждаются.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Наверняка, каждый огородник-любитель и садовод слышал о таком понятии, как пикировка рассады. Отношение к этой процедуре весьма неоднозначное. Многие считают пикировку одним из главных условий хорошего урожая и уверенного развития молодых растений, другие же - наоборот придерживаются мнения, что пересадка рассады нарушает корневую систему и служит стрессом для рассады.
Что предусматривает пикировка? как правильно ее проводить, чтобы не навредить молодым растениям? В каких случаях без пикирования рассады просто не обойтись? Мы попробуем разобраться в этой статье.
Для чего нужна пикировка?
Во время пикировки молодые всходы пересаживают из менее емкого сосуда (в который изначально засеивались семена) в более емкий. Большая емкость заполняется совершенно новой почвой, а при переносе, главным условием является сохранение уже сформированной корневой системы рассады.
Идеальным временем для пересадки рассады является тот период, когда на стволе молодого растения сформировались первые несколько листочков (обычно 2-3). Так почему бы сразу не высаживать семена в большие по емкости горшки?
Все дело в том, что как только семечки растений начинают прорастать, они не требует внушительной площади для питания. Самым главным и критически необходимым фактором для всходов является кислород. Идеальными по объему практически для всех видов рассады являются емкости в 100 мл, с проделанными дренажными отверстиями. Отверстия необходимы для того, чтобы во время полива вода не застаивалась и не блокировала имеющийся в почве кислород. В случае, если объем горшка будет слишком большой, влага будет оставаться в почве, что будет значительно затруднять доступ молодых всходов к кислороду. В результате - развитие и скорость роста рассады в больших емкостях будет значительно ниже, чем у посаженых в тот же период в маленькие стаканчики.
Постепенно у растений начинает формироваться собственная корневая система. Возникает потребность в большем количестве микроэлементов, питательных веществ и пространстве. Маленький горшочек становится слишком тесным для увеличивающейся с каждым днем корневой системы. Корни растения начинают путаться, пробиваться в дренажные отверстия, а развитие и рост постепенно замедляются.
Необходимость пикирования рассады заключается в предоставлении растениям большего пространства для развития корневой системы. Оптимальный объем горшка или стаканчика, в который следует осуществлять пикирование - 500 мл.
Как правильно осуществлять пикирование
Существует два способа пикирования рассады: перевалка и пересадка.
Перевалка растений
Главным достоинством пикирования методом перевалки растений является меньшая «травмоопасность» для сеянца.
- За несколько дней до осуществления перевалки прекратите полив. Земляной ком должен нескольку усохнуть для того, чтобы вы потом имели возможность его извлечь вместе с растением, не повреждая его корни.
- Переверните стаканчик, аккуратно обхватив стебель растения между двумя пальцами и осторожно надавите на дно, выдавив весь земляной ком.
- Извлеченные растения тут же пересаживают в большую емкость вместе с комом.
- Обильно полейте мигрировавшие сеянцы и на несколько дней оставьте в тени.
Пересадка, по мнение садоводов, несет за собой больший стресс для растений, но в том случае, когда вы высаживали семена не в раздельные стаканчики, а в цельный поддон, она является единственным вариантом пикировки растений.
- За 2-2.5 часа до начала пересадки обильно полейте растения водой комнатной температуры.
- Подготовьте большие горшочки, заполнив их землей на 3/4 и уплотнив ее.
- Проделайте углубления пальцем под всю длину корня рассады.
- При помощи чайной ложки аккуратно извлеките растение из меньшего сосуда, придерживая его за листочки (но не за стебель).
- Уберите лишнюю землю.
- Поместите растение в углубление и присыпьте землей. Слегка примните.
- После окончания пикировки полейте рассаду и отставьте на несколько дней в тень.
При пересадке на корнях остается гораздо меньше земли, чем при перевалке
Обязательная пикировка
В зависимости от целей, которые вы преследуете, пикировка рассады может решить сразу несколько проблем:
- в случае, если по определенным причинам требуется несколько замедлить рост рассады, а высадка ее на огороде невозможна из-за неблагоприятных погодных условия, можно прибегнуть к пикированию и взрослых растений. Пикирование замедляет рост растений.
- пикирование позволяет спасти здоровые растения от заражения грибком.
- пикировка позволяет отобрать действительно лучшие сеянцы, избавившись от слабых и больных растений.
- пикировка способствует развитию мощной корневой системы растений.
Несмотря на ряд преимуществ пикировки рассады, существуют растения, плохо переносящие пересадку или перевалку. К таким относятся:
- баклажаны
- мальвы
- аквилегии
- огурцы
- кабачок
- тыква
Выращивание этих видов растений лучше всего осуществлять без пикировки, а при появлении нескольких листочков тут же высаживать в почву.
Вырастить здоровую рассаду перцев и баклажанов своими руками довольно хлопотно, но вполне возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок.
Ошибки при выращивании рассады перцев и баклажанов: в чем основные наши ошибки?
Далеко не у всех дачников рассада перцев и баклажанов получается образцовой. Подводит некомпетентность. Я давно собираю нечто вроде антологии ошибок огородника, ведь как не надо делать — тоже нужно знать. В чем основные наши ошибки при выращивании рассады перцев и баклажанов? Что может быть не так?
Всходы перцев и баклажанов разреженные, недружные
- Возможно, перед посевом вы не проверяли семена на всхожесть. Они могли храниться более 3-4 лет, подсохли, утратили энергию прорастания.
- Семена могли быть и свежие, но щуплые, мелкие или травмированные, а «от худого семени не жди хорошего племени».
- Семена внешне были вполне качественные, но вы посеяли их сухими. Перцы и баклажаны туго всхожие, прорастают долго, до 3 недель и более. Поэтому перед посевом их дезинфицируют в 1%-ном растворе марганцовки, а потом проращивают.
- Вы держали коробку или ящик с посевами при высокой температуре, например на батарее. Многие проклюнувшиеся семена могли сразу высохнуть и погибнуть.
Листья перцев и баклажанов стали сиренево-фиолетовыми
Ошибки при выращивании рассады:
- рассаду ставили на холодный подоконник, не подложив под горшки утеплитель. Если почва под рассадой переохладилась, фосфор в грунте делается недоступным для растений и они начинают голодать.
Первые бутоны не заложены вовремя, рассада бурно растет, «жиреет», но не цветет
Ошибки при выращивании рассады:
- Вы поспешили и посеяли семена раньше срока, чем принято в вашей климатической зоне, в конце января — феврале, когда дни короткие. При этом люминесцентные лампы не использовали, хотя световой день надо было бы увеличить до 12-14 часов. В средней полосе перцы и баклажаны лучше сеять на рассаду 15-20 марта, если вы не собираетесь ее досвечивать. Вот парадокс: раньше срока посеешь позже получишь плоды.
- В рассадный грунт, а впоследствии и в почву тепличной грядки внесли свежий навоз или полуразложившийся компост, чего делать нельзя.
- Рассаду перекармливали азотными удобрениями, а фосфора и калия ей не хватало.
- Полив был частым и вечерним. Дело в том, что перцы и баклажаны нуждаются во влаге больше томатов, но поливать их надо реже, хотя и обильнее. Если делать это часто, понемногу и вечерами, усиливается рост зеленой массы растений в ущерб образованию цветов и плодов.
Перцы и баклажаны слишком вытягиваются , что непременно скажется на урожае
Ошибки при выращивании рассады:
- Рассаду передержали из-за раннего посева. Чем старше рассада, тем она более вытянутая, тем больше страдает от пересадки в грунт. Ее и перевозить труднее, ведь перцы и баклажаны — очень хрупкие растения.
- Прореживание сеянцев проведено с опозданием. Нужно это делать сразу же, когда сформировалось 1-2 настоящих листа. В противном случае сеянцы мешают друг другу и тянутся вверх в борьбе за свет.
- После перевалки в более просторные емкости их не расставили свободно и листья растений надолго остались сомкнутыми.
- Рассада выращивается при высокой температуре и черезмернных поливах.
- Растения стоят на темном окне или вдали от стекла. (Это, кроме прочего, приводит к опаданию бутонов.)
Сеянцы, а потом и молодые растения выглядят слабыми
Ошибки при выращивании рассады:
- Грунт должен быть подходящим для рассады, рыхлым и питательным. Если вы сами его составлять не умеете, воспользуйтесь готовой почвосмесью, которая продается в магазинах.
- Вы поставили на один подоконник перцы и баклажаны вместе с томатами и сельдереем, а этим разным растениям необходим неодинаковый температурный режим. Посевы перцев и баклажанов держат при 25-28°С до появления всходов, затем на 4-7 дней температуру снижают днем до 16-18°С и ночью до 12-14°С.
- Пикировка (пересадка) рассады проводилась в очень ранние сроки. Перцы вообще не любят пикировки. Их лучше не сеять в ящик, а сразу в маленькие горшочки, а потом переваливать в средние (8-12 см в диаметре), не нарушая кома земли. Корни у перцев очень слабые, и после пикировки растения долго болеют. Сразу в средние горшки тоже сеять не стоит. Маленькие растеньица в соразмерных стаканчиках лучше развиваются, вода не задерживается в почве так, как в больших емкостях.
- При перевалке растений из горшка в горшок их слишком заглубили. Это останавливает рост перцев и баклажанов, у которых, в отличие от томатов, не отрастают на стебле дополнительные корни.
- Рассаду совсем не подкармливали либо вносили высокие дозы удобрений, что тоже угнетает рост. Обычно подкормки вносят дважды: когда образовалось 2 настоящих листа и незадолго до высадки в грунт.
Если рассада перцев и баклажанов нормально развилась, верхушки ее выглядят светлее, чем все остальные части растений.
Перед высадкой у хорошей рассады должны быть такие признаки:
- высота 16-20 см;
- толстый стебель;
- 8-10 темно зеленых листьев;
- короткие междоузлия;
- наличие бутонов, но не цветов плодов;
- сильные корни, способны удерживать землю при высадке на грядку.
Вырастить здоровую рассаду своими руками довольно хлопотно, но вполне возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок.
Обращается большинство дачников. Хотя некоторые опытные огородники считают это занятие пустой тратой времени и ненужным стрессом для сеянцев.
Но иногда этот приём помогает спасти сильно вытянувшиеся растения. А некоторые виды пикировки рассады помогают увеличить как раннюю, так и общую урожайность.
Классическая пикировка
При выращивании рассады в торфяных горшках растениям обычно не требуется пикировка
При традиционной пикировке растения рассаживают по горшочкам площадью 10×10 сантиметров с укорачиванием главного корешка на 1/3-½ длины.
Растения томатов заглубляют до семядольных листиков. Перчики слабо формируют дополнительные корешки, так что их пикируют немного глубже, чем они росли до этого. А баклажаны и вовсе не пикируют – семена сеют сразу в отдельные горшочки. Дело в том, что корешки у растений баклажана обладают слабой способностью к восстановлению.
Сеянцы томатов перед пикировкой
У привычной пикировки я бы выделила следующие преимущества:
- Обрезка главного корешка стимулирует образование боковых корней на верхнем участке стебля . После этого основной объём корней растений расположена в плодородном верхнем слое почвы. А это помогает увеличить урожай.
- В районах с холодным летом к моменту высадки перчиков почва на глубине ещё не успевает хорошо прогреться. В этой ситуации глубокие корни не обеспечивают саженцы водой и питанием. Вся надежда ложится на боковые корешки.
К недостаткам пикировки с удалением части главного корня относятся:
- Центральный корень – основной поставщик питательных веществ, так что его укорачивание никогда не проходит для растения бесследно.
- Если ваши грядки оборудованы системой подпочвенного полива и подкормки, растения без труда добывают себе питание и воду. И длинный главный корень им в этом очень помогает.
Перевалка рассады
При перевалке рассады почвенный ком не нарушается и растения быстро приживаются
Этот вид пикировки рассады лишён недостатков, которые свойственны обычной пикировке. Поэтому если сеянцам явно не хватает освещения и места, используйте именно его.
Для проведения перевалки обильно увлажните почву в контейнере с сеянцами, на которых уже оформилось по 1-2 настоящих листика. Затем осторожно подцепите их вилкой и вместе с комом почвы перенесите в стаканчики с землёй. Важно, чтобы стаканчики были заполнены субстратом наполовину или чуть больше.
Ещё более полезна для рассады многократная перевалка. В этом случае растения пересаживают во всё более объёмные стаканчики не один, а два или даже три раза.
После пикировки сеянцы нужно полить
Дачники с опытом активно пользуются этим методом – по опыту, он обеспечивает прибавку урожайности, как минимум, в 30%. Но такой результат достигается только в отношении рассады томатов.
Советую также присмотреться к следующей технологии перевалки рассады индетерминантных сортов томатов:
- При второй пересадке, которую делают через две недели после первой, сеянцы высаживают в более просторные ёмкости, наполовину заполненные питательной почвой. При этом растения сильно не заглубляют.
- Стебельки укладывают спиралью на субстрат, оставляя лишь макушки растений с 4-5 листочками.
- Скрученные стебельки присыпают почвой, которую слегка уплотняют.
- Такую укладку стеблей до проводят ещё один-два раза или до тех пор, пока стаканчик доверху не наполнится почвой.
Благодаря этому простому приёму, у высокорослых помидор развивается мощная корневая система. А это гарантирует быстрое развитие и обильное и продолжительное плодоношение томатных растений. Кроме того, с его помощью можно реабилитировать переросшую рассаду любых томатов .
Пикировка рассады «корнями вверх»
Оригинальный способ, который позволяет притормозить рост рассады с начальными признаками . Для этого растения высаживают в горшочки, заполненные плодородным субстратом.
В почвосмеси делают глубокие и широкие лунки, в которые опускают U-образно изогнутые корешки рассады так, чтобы их концы располагались немного ниже уровня семядолек. Затем сеянцы присыпают почвосмесью до нижних листочков.
На сильно утопленном в почву главном стебле отрастают все новые и новые корешки. Уверена, к высадке такая рассада удивит вас мощным видом, да и быстрее «схватится» за землю.
Учтите только, что растения, пикированные «корнями вверх», сначала развиваются более медленно, чем их собратья. Поэтому постарайтесь посеяться на рассаду пораньше, иначе растения не будут готовы к переезду на ПМЖ к намеченному сроку.
Вот, посмотрите видео ролик, в котором подробно и поэтапно показан весь процесс пикировки.
