Как правильно сделать электропроводку в квартире. Электропроводка в квартире своими руками

Еще совсем недавно нагрузки на электрическую сеть в жилых помещениях были незначительными. Расчетам, монтажу сетей не уделяли должного внимания. Проекты электроснабжения выполняли по типовым схемам. Появление современной техники высокой мощности обуславливает перепланировку всей сети электрической квартирной проводки, перерасчет ее по мощности и замену электрики. Чтобы выполнить проектировочные и монтажные работы в новой формации, необходимо знать современные принципы обустройства электросети жилого помещения.

Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

• одна группа;
• несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

Составление схемы разводки электропроводки

Разводка электрики в квартире начинается с составления плана разводки сети. Монтаж электропроводки по имеющемуся расчетному чертежу выполнять гораздо проще и целесообразнее по ряду преимуществ:

• схема электросети позволит заранее спланировать необходимое оборудование и средства;
• наличие схемы позволит точно определить мощность входного ввода;
• чертеж дает понимание монтажному персоналу о потенциально пожароопасных узлах проводки для принятия мер по их перепланировании или принятия дополнительных мер безопасности;
• схема позволит выполнить монтаж планово, с проверкой завершения полного цикла.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Электротехники считают, что если суммарная нагрузка на электросеть квартиры не превышает показатель 25 А, то есть возможность и даже целесообразность по стоимости выполнить планировку сети одним контуром на один автомат. Такой способ – типичная типовая схема прошлого, когда в контур включены были осветительные элементы с . Сегодня от этих приемов отошли и монтаж ведут по независимым отдельным контурам. Пример проводки однокомнатной квартиры приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Схема электроснабжения однокомнатной квартиры

На чертеже видно грамотное распределение нагрузки сети однокомнатной квартиры на несколько отдельных контуров со своими УЗО. Такая система обеспечит безаварийную работу проводи и корректную работу оборудования без посадки напряжения.

Для двухкомнатной квартиры

Отличие чертежа для работ по монтажу снабжения двухкомнатной квартиры от однокомнатной состоит в большем количестве контуров в плане разводки. Здесь возможны некоторые компоновки. На рисунке 4 приведен пример такой схемы.

Рис. 4. Схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

На примере наглядно видны несколько контуров освещения, а также отдельно выделенные защищенные цепи для кухни, комнат и другого мощного оборудования.

Для трехкомнатной квартиры

На рисунке 5 приведен пример чертежа, который часто применяют для квартир с количеством комнат три и более, где из одного распределительного щита будет выходить уже довольно большое количество проводников.

Рисунок 5. Пример схемы электроснабжения для трехкомнатной квартиры

Особенность данного варианта – это отдельные контуры, заключенные в отдельные блоки со своей защитой. В данном примере 2 блока (25 А и 40 А соответственно). Такой способ позволяет разделить зоны кабельной продукции, делает систему более удобной и практичной.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

• сохранение общего вида, целостности интерьера;
• менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
• увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

• возможность монтажа после или во время отделочных работ;
• более быстрый монтаж;
• возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

• угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
• долото;
• перфоратор;
• отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
• указатель фазы (индикатор);
• кусачки;
• пассатижи;
• удлинитель;
• уровень;
• шпатель;
• переносная лампа.

Перечень дальнейших работ

После того, как чертеж схемы электропроводки набросан, приступают к расчету параметров сети и ее монтажу.

Выбор кабеля и расчет его сечения

Для точного расчета сечения кабеля по мощности потребителей используют следующую зависимость: I=P/U, где Р – суммарная мощность всех потребителей в контуре, для которого выбирают площадь сечения жил проводника, а U – напряжение сети квартиры. Чаще всего контуры проводки выстраивают таким образом, чтобы нагрузка по электрическому току в них не превышала 25 А. В таком случае используют следующие сечения:

• провод ВВГ-3*2,5 – двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 2,5 мм 2 . Это наиболее используемый провод для организации электросети в квартире. Им соединяют распределительный щит с распределительными коробками помещений;
• провод ВВГ-3*1,5 — двухжильный силовой кабель с сечением одного проводника 1.5 мм 2 . Такими проводниками производят монтаж от распределительных коробок к розеткам, ;
• провод ВВГ-3*4 – трех жильный силовой кабель с сечением проводника 4 мм 2 . Такие проводники выделяют в отдельные контуры для подсоединения мощных потребителей квартир (печь, нагревательный бак, другое).

Разметка розеток и выключателей

Размещение розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобство их использования и покрывать потребности жильцов в подключении оборудования. Типовой пример схемы расстановки электрооборудования (точек подключения) представлен на рисунке 6.

При разметке мест расположения розеток, выключателей необходимо соблюдать следующие требования современных стандартов:

• розетки и выключатели располагают слева от дверей;
• выключатели монтируют на высоте от пола 0,9 м;
• в жилых комнатах розетки располагают на высоте 0,4 м от пола, в кухне – 0,95 -1,15 м, в ванной комнате использование розеток запрещено.

Штробление стен

После разметки мест размещения распределительных коробок, розеток, выключателей, точек установки светильников приступают к обустройству канавок (штроб) вдоль стен, на потолке для закладки проводки. Стоит помнить, что штробление следует выполнять в горизонтальной и вертикальной плоскостях по прямым линиям. Это в будущем позволит более точно определить места прокладки провода. Канавки выполняют при помощи болгарки или перфоратора. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм, а ширина – достаточная для укладки всех кабелей, запланированных к прокладке в данном месте.

Укладка кабеля

Принципы укладки кабелей скрытой и открытой проводок одинаков. Монтаж начинают от точек подключения и ведут к распределительному щитку. Далее магистраль заводят в щиток, переходят к другому контуру. При необходимости на конечные участки проводки вешают опознавательные бирки для быстрого ориентира. После окончания прокладки кабели закрывают коробами или шпаклюют в стене.

Установка подрозетников и распаячных коробок

Уложенная проводка подводится к смонтированным распаячным коробкам и подразетникам, заводится в них, концы выгоняются наружу с небольшим запасом. Все разветвления проводки обустраиваются в коробках. Соединение проводников алюминиевой или медной проводки должно быть надежным. Для подключения целесообразно использовать специальные приспособления, как это показано на рисунке 7.

Непосредственно перед соединением провода прозванивают и убеждаются в правильности ведения монтажных работ на данном этапе.

Установка и сборка электрического щита

Когда все кабели всех электрических контуров проложены к месту монтажа электрощита, приступают к организации распределительного щитка квартиры. Эта часть электросети характеризуется большим количеством проводников, защитных устройств, поэтому очень важно все подключения выполнить корректно. Для щитка всегда выбирают монтажные ящики с некоторым запасом посадочных мест. Это позволит в будущем модернизировать систему или устранить ее неисправность.

Пример схемы электрического щитка стандартной квартиры приведен на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример схемы электрощитка

На рисунке позициями обозначены: 1 - вводной автомат; 2 - электрический счетчик; 3 - нулевая шина; 4 - шина защитного заземления; 5–9 -автоматы; 10 - отдельный автомат для освещения

Монтаж розеток и выключателей

В заранее установленные коробки с выведенными концами проводки монтируют розетки, . Процесс это не затруднительный и потребует минимального набора инструмента: пассатижи, кусачки, отвертка. Это заключительный этап монтажных работ электросети квартиры.

Проверка качества работы

Проверку качества выполненных работ выполняют путем включения контуров проводки и проверки наличия напряжения, правильности распределения фаз в сети. Данную процедуру осуществляют при помощи индикаторов напряжения. Неправильный монтаж может также сразу показать отключенный автомат защиты сети от короткого замыкания.

Полезное видео по теме

Удобство и комфорт современной жизни во многом зависят от электричества. В каждом доме или квартире для обеспечения освещения, горячего водоснабжения, обогрева, сохранности продуктов питания, кондиционирования и вентиляции должны быть задействованы сразу несколько предметов бытовой электрической техники. Для надежной работы электроприборов необходима грамотно выполненная разводка электрики. Каждый хозяин вправе решить, как в его жилище будет размещаться бытовая техника, и где должны быть расположены для ее подключения розетки и выключатели. Но вопрос в том, стоит ли при монтаже электропроводки воспользоваться услугами профессионалов-электриков или можно разводку электрики в квартире выполнить своими руками?

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

Для выполнения схемы нам понадобиться:
1. тетрадный лист;
2. линейка;
3. ручка;
4. цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
• Розетки.
  Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м 2 площади принято устанавливать по одной розетке.
• Осветительные приборы.
  Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
• Выключатели.
  Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
• Пути прокладки кабелей.
  Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
• Распределительные коробки.
  Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
• Распределительный щиток.
  Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

• в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
• далее намечаются линии, по которым будет производиться ;
• определяются места для распределительных коробок;
• выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
• после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:
1. освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
2. электроснабжение жилых комнат;
3. электроснабжение кухни и коридоров;
4. освещение и электроснабжение санузла.

Если в квартире электроплита, ее необходимо выделить в отдельную группу.

Не забудьте для повышения безопасности на каждую группу установить (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока. Также ими обязательно снабжается электропроводка санузла и кухни.

После того, как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина.

Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток, а затем нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соедините все цепи и проставьте длины проводов.

Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и уберите один из них в семейный архив с документами. Он еще не раз вам пригодится.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров.

Все электрические точки на электросхеме проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

Требования, правила, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях.

Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.

Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.

Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу.

Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.

При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте.

При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Особенности монтажа электропроводки в помещениях с повышенной влажностью

До сих пор считалось, что розетку монтировать в ванной комнате запрещено. Действительно, запрет существовал до 1996 года. Ванная комната – помещение с влажной средой, водоразборными устройствами, большим количеством токопроводящих трубопроводов и стальной ванной, что несет повышенную электроопасность.

Запрет давно отменен, отчасти его снятие обусловлено широким распространением современных средств электробезопасности.

Так подключение электроприборов в помещении с повышенной влажностью возможно только:
• через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не выше 30 мА;
• электропроводка должно иметь подключенный заземляющий контакт (защитный ноль TN-S);
• розетки должны располагаться не ближе 60 см от дверок закрытой душевой кабины;
• на высоте не менее 130 см от уровня пола.

Как правильно провести электропроводку

Необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах:
1. на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники;
2. а на втором – розеток.

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы.

Или же так:
1. осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
2. розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
3. розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
4. осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования).

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество всех потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учесть будущие приобретения.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели.

Для этого воспользуйтесь следующими советами:
• выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
• в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0,4 метра, в кухне на высоте 0,95-1,15 метра;
• выключатели должны располагаться на высоте 0,9 метра;
• необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту.

Для правильной разводки нужно следовать правилам:
1. кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
2. лучше избегать пересечений проводов;
3. кабель нужно монтировать на расстоянии в 0,15 метра от потолка и 0,1 метра от дверей и окон;
4. кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность.

Если вы уже пользуетесь или планируете покупку электрической плиты, то нужен автомат, который рассчитан не менее, чем на 63 А.

Основные типы разводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать подходящий для этого способ.

Существует три типа разводки:

1. при помощи распределительных коробок;
2. звезда;
3. шлейф.

«Через распределительные коробки».
Это самый частый тип разводки. Электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-3). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.

«Звезда».
Каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель.

Такая разводка дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения. Среди минусов для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.

Разводка «Звезда»

«Шлейф».
Принцип схож со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Проект обойдется дешевле предыдущего.

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Комбинированный метод разводки

Нюансы в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире чаще всего электропроводка делится на две группы:
1. кухня и санузел, где как правио сконцентрировано большое количество электроприборов;
2. жилая комната.

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия по возможности оставалась в рабочем состоянии.

Схема разводки электропроводки в квартире (примеры)

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

Провести электрику не представляет особого труда для тех, кто умеет обращаться с инструментом.

Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

Существует 2 способа прокладки электропроводки в квартирах:
1. открытый;
2. скрытый.

Последний в свою очередь можно разделить на:
• прокладка по потолку;
• прокладка по стенам;
• ипрокладка по полу.

Скрытый способ

Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

Места для розеток и распредкоробок вырезаем при помощи специальной коронки. Помним о несущих стенах и делаем в них штробы не слишком глубокие. В квартирах панельных домов межэтажные перекрытия имеют внутренние пустоты, в которых можно протянуть проводку.

Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

Теперь в распредкоробках в единую сеть. Самым качественным соединением будет использование СиЗ. Чтобы во время соединения не перепутать провода, на них можно навесить бирки с определенной маркировкой.

После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

Открытый монтаж

Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

Первое, что делаем, это намечаем место прокладки и засверливаем отверстия для крепежа с шагом 40-50 см, если место для провода меньше 0,5 м, тогда делаем шаг в 15 см для двух точек крепежа.

После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

Инструменты, необходимые для монтажа электрики

Перед тем, как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
1. Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
7. Нож и ножовку.

При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

Какой провод использовать для проводки в квартире

В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Отдавайте предпочтение медным проводам , так как они обладают:
1. повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
2. коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
3. большим сроком службы относительно алюминиевых;
4. выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом). Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провод ПВ1

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
• Освещение – сечение провода от 1,5 мм (автомат – 16 А).
• Розетки – сечение должно быть не менее 2,5 мм (автоматический выключатель – 20 А).
• Мощные электроприборы, типа электроплит и варочных поверхностей – не менее 4 мм (25 А).

Установка квартирного электрощита

Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

Одного щита может оказаться недостаточно, если планируется использовать оборудование для телекоммуникационных сетей (роутер, медиаконвертер). В таком случае рационально поместить эти компоненты в дополнительный электрощит, который устанавливается рядом с основным (силовым) щитом.

Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

Розетки и выключатели могут состоять собираться в блоки до 5 штук, а иногда – и до 6 в одной линии. Причем возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Все эти моменты уже должны быть учтены при разметке.

А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

Не всем нравится, когда распределительные коробки видны на стене. Допускается монтаж распределительных коробок под потолком при условии соединения проводов сваркой или опрессовкой.

Штробление стен

Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

Данные параметры определяются исходя из:
1. количества вместе проложенных кабелей;
2. сечения кабелей;
3. расположения кабелей в штробе относительно друг друга.

По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

Разводка проводов

Провода можно развести 3 способами:
1. по потолку;
2. по полу;
3. по стенам.

Разводка электрики по потолку является на мой взгляд самым оптимальным вариантом:
• нет риска перебить провод при ремонте;
• всегда есть возможность добраться до проводки.

В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

Соединение проводов в распределительной коробке

Основные варианты соединения проводников в распредкоробках:
1. скрутка;
2. пайка;
3. сварка;
4. опрессовка;
5. колпачками СИЗ;

Учтите, что замуровывать по ПУЭ можно только соединения сделанные сваркой и опрессовкой (как наиболее надежные).

Стоимость электромонтажных работ в квартире

Прайс-лист на услуги электрика:

Средняя стоимость электромонтажных работ под ключ

Есть и другой подход при расчете стоимости монтажных работ по электрике. Цена под ключ формируется в зависимости от количества точек монтажа.

Точками считаются все элементы:
• розетка;
• выключатель;
• светильник;
• люстра и т.д.

Расценки за электромонтаж одной точки от 700 до 1500 руб. (естественно, без учета стоимости материалов).

Проводка в квартире своими руками от щитка

Разводка электрики в квартире - это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос - зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта - разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой - если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами - это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование .

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке - это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками - это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод - это фаза, синий провод - это общий ноль и зеленый с желтым - это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке - это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

Начало всех работ — схема

Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

• кондиционеры;
• электрические варочные панели и духовые шкафы;
• стиральная машина;
• холодильник и морозильная камера;
• посудомоечная машина, микроволновая печь;
• вытяжная принудительная вентиляция;
• котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

план квартиры (кликните для увеличения)

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

1. Коридор (прихожая, холл).
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

Необходимые материалы

По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м 2 , то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм 2 (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм 2 для запитки розеток.

Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм 2 .

Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

Распределительный щиток

Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

Какие бывают щитки?

Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

Чем щиток укомплектовывают?

Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

• для осветительной нагрузки – 10 А;
• для розеток – 16 А;
• для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
• для ввода на квартиру – 50 А.

Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

Главным видом энергии в частных домах и квартирах по-прежнему остается электричество. С каждым годом число электроприборов стремительно растет, а соответственно и меняются требования к качеству проводки.

Помните, что электропроводка в квартире проводится индивидуально, поэтому можно рассмотреть лишь основные принципы. Электричество ведется через распределительный щит, который может располагаться на стене, либо в нише. Оптимальным вариантом является расположение щита около входа в квартиру.

При расположении распределительного щитка за пределом квартиры, от него протягивается провод из меди к щиту в помещении. Для удобства доступа лучше расположить щит на высоте не более 2 м от пола. Внутри должны располагаться автоматы, УЗО и непосредственно электрический счетчик.

В квартирах используется несколько линий электропроводов, используемых для питания потребителей: осветительные приборы, розетки, кухонная бытовая техника.

Обратите внимание! Для подключения стиральной машины также стоит предусмотреть отдельную линию питания.

Правила проведения электричества

В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

Обратите внимание! Вся проводка должна проходить прямо, без углов и наклонов, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей с вбиванием гвоздей в стену при необходимости.

Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.

Освещение, розетки и выключатели

Обратите внимание! При покупке розеток и выключателей стоит остановиться на изделиях с латунными контактами и внутренностями из керамики.

Монтажные работы

При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

Обратите внимание! Следует оставить 10 см запас провода в коробке для проведения возможных ремонтных работ.

На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

Обратите внимание! Прежде чем начинать работы с электричеством, необходимо обесточить сеть.

Как выбрать провод

Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

Видео

Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:

Фото