Начнем с того, что кладку, независимо от ширины и высоты перегородок из кирпича, можно вести этими изделиями, невзирая на их принадлежность к какому-либо виду. Вопрос заключается в экономической целесообразности такого решения. Поэтому для выбора материала необходимо знать его классификацию, назначение и требования к качеству.
Кирпич классифицируется по таким параметрам:
- Способу изготовления . Различают два его вида - керамический и силикатный кирпич. Первый в классическом варианте практически полностью состоит из глины и обжигается при высокой температуре в специальных печах для приобретения необходимой прочности. Второй изготавливается путем автоклавного синтеза из одной части воздушной извести, девяти частей кварцевого песка и добавок. После создания формы изделия методом полусухого прессования оно обрабатывается водяным паром в автоклаве при давлении 8-12 атм и температуре 170-200°С. Если в состав рабочей смеси силикатного кирпича добавить пигменты, он приобретет цвет.
- Назначению . По этому параметру кирпич делится на три вида: рядовой, печной и облицовочный. Рядовой кирпич используется для кладки стен и перегородок зданий, облицовочный - для декора поверхностей, а печной - для изготовления очагов.
- Наполнению . Это свойство определяет вес изделий. Существует полнотелый кирпич и кирпич с пустотами. Изделия второго вида легче, используются для возведения стен с улучшенной теплоизоляцией, но имеют меньшую прочность, чем полнотелые аналогичные материалы.
- Размерам . Типовой обычный глиняный кирпич имеет размеры 250х60х65 мм, а силикатный - 250 х 120 х 88 мм, в производстве кладки они наиболее удобны и привычны. Современные производители предлагают двойной и полуторный кирпич, а также аналогичные материалы под европейский стандарт - 250х60х65 мм.
Кирпичи всех видов обладают общими преимуществами:
- Влагостойкостью, которая позволяет использовать материал для возведения ограждающих конструкций в помещениях любого назначения.
- Прочностью, обеспечивающей долговечность и надежную эксплуатацию несущих стен и перегородок.
- Хорошей звукоизоляцией кладки до 57 дБ при монтаже перегородок в? полнотелого кирпича с нанесенным штукатурным слоем.
Несмотря на эти проблемы, перегородки из кирпича остаются достаточно востребованными там, где требуется высокая надежность и привлекательный вид. Естественная красота керамической кладки уместна во многих стилях оформления помещений.
Требования к монтажу кирпичных перегородок
Для возведения перегородок различных конструкций и размеров существуют определенные правила, которых следует придерживаться:
- Перед изготовлением перегородки необходимо заделать в перекрытии все межпанельные швы цементным раствором.
- В жаркую, ветреную или сухую погоду кирпич перед укладкой следует увлажнять.
- Перегородки длиной более 3 м необходимо связывать с перекрытием.
- Соединение перегородок со столбом выполняется выпуском штрабы из его массива.
- Углы перегородок следует выполнять с использованием шаблонов, изготовленных из досок. Они устанавливаются по отвесу и распираются между потолком и полом. Угловые кирпичи устанавливаются с перевязкой вплотную к шаблону.
- Кирпичные перегородки нельзя устанавливать на покрытие: дощатый пол, паркет. Разрушение пола под перегородкой может вызвать ее проседание.
- Снизить нагрузку от кирпичной перегородки на перекрытие поможет использование пустотелых материалов. Однако их применение нежелательно в комнатах с повышенной влажностью - кухнях, санузлах и ванных.
- При толщине перегородки из кирпича более 120 мм ее не армируют, если длина кладки менее 5 м, а ее высота - до 3 м.
Технология монтажа кирпичной перегородки
Возведение перегородки относится к наиболее простому виду работ, связанных с кладкой кирпича. Здесь нет необходимости выравнивания углов и постоянного их контроля с помощью отвеса, нужно лишь аккуратно следовать разметке. Для кладки перегородки понадобятся цемент, песок, вода, строительный уровень, шнур, молоток, кельма и емкость для замешивания раствора.
Подготовительные работы перед монтажом перегородки из кирпича
Для возведения перегородки можно использовать строительный раствор или специальную сухую кладочную смесь, которую можно купить в готовом виде. Обычный раствор состоит из цемента, песка и воды. В кладочную смесь, кроме этих компонентов, добавляются глина, известь и присадки, которые придают вяжущему материалу дополнительные свойства: пластичность, морозостойкость и т.д.
При покупке готовой смеси рекомендуется обратить внимание на срок ее изготовления и пригодности. Наиболее прочны и эластичны смеси марки 200-300. Соотношение песка и цемента в растворах составляет 3:1 или 4:1. Сухие смеси не должны включать в себя каких-либо крупных частиц. Поэтому перед приготовлением раствора песок рекомендуется просеивать.
Смесь доводится до рабочего состояния добавлением воды и перемешиванием компонентов в специальной емкости. Состав должен быть однородным и пластичным.
Перед тем как сделать перегородку из кирпича, необходимо обозначить разметкой ее границы на полу и стенах. Линии должны быть ровными, а проведение вертикалей рекомендуется контролировать строительным уровнем или отвесом. Опорой для перегородки может служить перекрытие - балка или панель.
В подвальном помещении простенок монтируется на кирпичные столбики и бетонную подготовку. Недопустимо производить его монтаж на чистый пол. Кирпичная перегородка имеет толщину в? или четверть кирпича, при большей толщине это уже стена.
Как сделать кирпичную перегородку
После приготовления раствора и нанесения разметки можно приступать к монтажу кладки. В первую очередь необходимо уложить на основание выравнивающий слой раствора, который устранит дефекты опоры и определит нулевой уровень кладки.
Затем следует уложить кирпичи первого ряда будущей перегородки. Этот этап работы очень важен. От его качественного исполнения зависит надежность и внешний вид планируемой конструкции. Поэтому укладку первого ряда следует контролировать правилом, отвесом и уровнем.
Все последующие ряды нужно укладывать с небольшим смещением так, чтобы все вертикальные швы нижнего ряда проецировались на середины вышележащих кирпичей. Укладку каждого следующего ряда следует начинать с закрепления и натяжения шнура-причалки, по которому можно ориентироваться при выравнивании кирпичей.
Незначительные дефекты кладки можно устранить до схватывания раствора. Это выполняется при помощи ровной рейки и молотка. После выполнения нескольких рядов кладки рейка прикладывается к участку готовой перегородки и по ней производится простукивание кирочкой или молотком. Процесс продолжается до тех пор, пока полное прилегание рейки к плоскости кладки не будет достигнуто. Операцию эту повторяют, изменяя по часовой стрелке положение инструмента.
Если при устройстве перегородки из кирпича в ней планируется выполнить дверной или оконный проем, то в процессе кладки следует периодически проверять его размер с помощью рулетки. Вертикальность откосов проема контролируется отвесом или уровнем. Эти действия способствуют беспроблемной установке оконной или дверной коробки в готовую перегородку.
В качестве перемычек над проемами можно использовать бетонные балки, деревянный брус или металлический профиль, подходящие по размеру. Для установки коробок на каждой из боковых сторон проемов в кладку вмуровываются деревянные пробки, обработанные антисептиком. Их размер обычно составляет 125 мм.
Зачастую верх кладки при монтаже перегородок не доходит до потолочной поверхности на 2-5 см. Этот зазор можно заполнить кусочками кирпича и раствором. Другой вариант: смочить паклю в гипсовом растворе и уплотнить ее в щели. Застывая, гипс расширяется и очень плотно соединяет поверхности потолка и верха перегородки.
Как укрепить перегородку из кирпича
Пристального внимания в процессе кладки требует привязка перегородки к несущим стенам и усиление ее прочности путем армирования. Жесткость примыканий достигается при использовании анкеров, которые нужно располагать в несущей стене через каждые 5-6 рядов кладки.
Кроме этого, можно воспользоваться перфорированной монтажной металлической полосой. Она имеет вид уголка, одна полка которого фиксируется на несущей стене дюбелями, а другая располагается между двумя рядами кладки. Так появляется соединение, связывающее простенок и стены между собой, при этом несущая конструкция не испытывает нагрузки на перегородку.
Повысить прочность перегородки можно ее армированием. В качестве арматуры используется проволочная сетка толщиной 4 мм или отдельные металлические стержни, имеющие диаметр 6-8 мм. Укладкe в перегородку этих элементов следует выполнять как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном, образуя при их пересечении каркас.
Размер ячейки должен составлять 525х525 мм. Общий диаметр в местах пересечения арматуры должен быть меньше ширины шва и иметь 5 мм запаса, обеспечивающие слой защиты металлическим деталям. Короткие кладки перегородок из кирпича длиной менее 1,5 м достаточно армировать в горизонтальном сечении.
Отделка кирпичных перегородок
Изготовленную своими руками перегородку из кирпича можно оштукатурить, а затем оклеить обоями или покрасить обычным или фактурным составом.
Если ее поверхность получилась недостаточно ровной, никогда не поздно устранить этот дефект отделкой перегородки гипсокартонными листами, которые можно крепить к ней с помощью клея или предварительной установки металлического каркаса.
Многим людям нравится натуральный вид кирпичных стен. Кто-то из них руководствуется экономическими соображениями, а кто-то находит каменную кладку действительно романтичной. Естественная фактура кирпича украшает помещение и придает ему особенную выразительность.
Поверхность перегородки можно покрасить в нужный цвет или покрыть кирпич лаком. Красиво выглядят перегородки, изготовленные из силикатного кирпича и покрытые белой густой краской. Они превращаются из обычной конструкции в современный и стильный дизайн.
На фоне натуральной кирпичной кладки отлично смотрится мебель светлых тонов, монохромные фотографии и картины. Декоративные однотонные предметы типа свечей и ваз, расставленные на полках или в нишах, придают комнате особую элегантность.
При верно подобранных аксессуарах, оттенках и грамотно организованном освещении кладка из глиняного кирпича заполняет помещение комфортом и уютом. Однако в стремлении ко всему натуральному важно не переусердствовать: не следует все кирпичные стены и перегородки оставлять в естественном виде, так как вместо эффектного интерьера может появиться подвальное помещение.
Кладка перемычек из кирпича
Обычно дверной или оконный проем снабжается перемычкой, изготовленной из бетона, металла или древесины. Если перегородка не оштукатуривается, то такой элемент будет выглядеть на ней невзрачно. Поэтому в таких случаях перемычки изготавливаются из отборного кирпича и делятся на три основных вида:
- Рядовые . Высота их кладки составляет 6-9 рядов. Монтаж ведется по всем правилам ее перевязки. Для изготовления рядовой перемычки требуется специальная опалубка. На ее дно укладывается арматура и бетонная смесь. После готовности основания производится кирпичная кладка.
- Клиновые . В таких перемычках расположение кирпичей образует V-образные швы. Ширина клина в нижней его части составляет 5 мм, а в верхней - до 25 мм. Кладка также выполняется с помощью опалубки. Работа ведется одновременно с двух сторон перемычки с постепенным приближением к ее центру.
- Арочные . Опалубка для таких перемычек выполняется в виде шаблона, предусмотренного проектированием. Для кладки используются стандартные клинкерные кирпичи. Очередность их монтажа аналогична изготовлению клиновой перемычки.
В итоге следует отметить, что кирпичные перегородки - это оптимальное решение зонирования помещения. Их материал прочен, влагостоек и способен выдерживать достаточно большие нагрузки, а разнообразие оттенков и размеров кирпича позволяет достойно оформить любой интерьер.
Учитывая тот факт, что цена на услуги наёмных специалистов нередко равна затратам на покупку стройматериалов, у тех, кто желает возвести на своём участке дом, гараж или сарай, возникает соблазн осуществить кладочные работы своими руками. А как это сделать, если нет ни теоретических знаний, ни опыта? Поиск необходимой информации обычно осуществляется в сети, по запросам типа: «СНиП кирпичная кладка стен и перегородок».
Заметим, что единого, регламентирующего кладочные работы документа с таким названием, не существует. Есть нормы, согласно которым осуществляется проектирование каменных конструкций, которые человеку несведущему будут малопонятны. И есть технологические карты (на каждый вид стены своя), которые являются ориентиром для каменщиков. Для удобства читателя мы обобщим и компактизируем содержащуюся в них информацию, и сопроводим её для наглядности видео в этой статье.
Вопросам организации и обеспечения безопасности работ, СНиП кладка стен из кирпича уделяют немало внимания, так как от них зависит и производительность труда, и сроки строительства, и конечный результат.
Удобство в работе – это важно
Прежде всего, каменщик должен иметь возможность удобно перемещаться в пределах своей делянки, и работать без лишних движений. Профессиональные бригады обычно делятся на звенья, каждое из которых состоит из 2-3 каменщиков с различной квалификацией. Какой именно – это уже зависит от толщины кладки и её архитектурной сложности.
Делянка разбивается на три зоны, что хорошо видно на фото снизу:
- Рабочая – это полоса вдоль отрезка стены, шириной до 70 см, где и работают каменщики;
- Зона складирования материалов – продольная полоса шириной до полутора метров, на которой располагают рядовой кирпич и раствор. Для выполнения кладки с одновременной облицовкой, эта зона должна быть вдвое шире, так как требуется ещё и место для кирпича лицевого.
- Вспомогательный участок – зона для прохода, занимает чуть больше 0,5м.
Когда в стене предусмотрены проёмы, напротив них располагают ёмкость с раствором, а поддон с кирпичом удобнее поставить на линии простенка. Если осуществляется облегчённая кладка стен, то основные материалы чередуют с арматурой и сыпучим заполнителем, либо другим теплоизоляционным материалом.
Раствор
Все материалы должны быть заготовлены заранее, и только раствор подаётся непосредственно перед началом кладки. На строительстве небольшого частного дома, гораздо удобнее замешивать его на месте, используя кладочные смеси заводского изготовления, которые многие производители называют «пескобетон».
Это универсальные сухие смеси М150, которые подходят не только для укладки кирпича, но и , заливки полов. Составы более высокой марки, применяют для заливки фундамента, армопояса, монолитных перемычек. Такая упаковка, как на фото снизу, стоит примерно 160 рублей. Цветные растворы обычно используют для кладки декоративного кирпича.
Заводская сухая кладочная смесь 
- Если вы сочтёте, что покупать готовые смеси дороговато, ничто не мешает вам поставить бетономешалку, и изготавливать раствор самостоятельно. Когда возводятся стены кирпичные, СНиП предусматривает применение простых и сложных кладочных растворов.
- В составе простых только одно вяжущее вещество, в сложных растворах их как минимум два. В первом случае, это цементный или известковый раствор, второй вариант: известково-цементный или глиноцементный. Известь и цемент играют роль модифицирующей добавки, и позволяют получить раствор с более высокой пластичностью.
- Наибольшей популярностью пользуется цементный раствор с известковой добавкой, так как он подходит для всех видов кирпича, кроме сырцового глиняного камня (самана). Для него как раз нужен глиноцементный раствор, который подойдёт так же для возведения любой хозяйственной постройки.
Инструкция по пропорциям вяжущих компонентов и наполнителей в растворах, представлена в таблице сверху. Первым в строке идёт цемент, затем второе вяжущее, и далее песок. Вода добавляется до достижения необходимой консистенции, но обычно её количество не превышает 30% от общей массы. Песок может использоваться тяжёлый (кварцевый) и лёгкий (пемзовый, шлаковый).
Инструменты и приспособления
От объёмов работ и сложности выполняемой задачи, зависит и набор инвентаря, используемого в работе. На строительстве одноэтажного дома могут не понадобиться некоторые приспособления, но основной комплект инструментов должен быть таким, каким вы видите его в приведённой ниже таблице.
| Внешний вид инструмента | Назначение |
| Существует множество видов кельм, но для работы каменщика идеален вот такой треугольный вариант. Данная форма позволяет подбирать раствор в углах, для чего носик инструмента плавно закруглён. Его рукоятка имеет плоскую, иногда даже металлическую пятку, чтобы удобно было пристукивать кирпич. Полотно кельмы должно быть выполнено из нержавеющей стали, а её грани заострены, что позволяет подтесать кирпич. В среднем, длина лопатки составляет 16 см, а ширина 11 см. |
| Данный инструмент с одной стороны имеет боёк, а с другой – плоское расширение, которое и называется кирочкой. Она заострена, что позволяет делить кирпич на половинки, или четверти и трёхчетвёрки. Ею так же удобно орудовать, если нужно отбить старую штукатурку. |
| Наряду с рулеткой, в работе каменщика может понадобиться и метр. В некоторых ситуациях, пользоваться им оказывается удобнее, так как для замера расстояния, превышающего длину вытянутой руки, не требуется второй человек. |
| С помощью гидроуровня определяются точные отметки пола и потолка. |
| Данный прибор позволяет осуществлять контроль положения конструкций и рядов кладки по горизонтали. Если предстоят штукатурные работы, лучше сразу приобрести правило с вмонтированным уровнем. |
| Инструмент для контроля отклонений плоскости стены от вертикали. |
| Контроль углов примыкающих конструкций. |
| Контейнер с монтажными петлями для подачи раствора на этаж краном. |
| Приспособление для работы на высоте. |
| С помощью натянутого шнура осуществляется контроль горизонтальности рядов. |
| Это деревянные, либо алюминиевые рейки с нанесёнными через каждых 77 мм делениями. Данное расстояние соответствует высоте одинарного кирпича, плюс швы. Порядовка обеспечивает равномерность их толщины. |
Кладочные работы
Рабочие операции, выполняемые в процессе кладки, неравноценны по сложности. Соответственно, выполняют их каменщики разной квалификации. В зависимости от поставленной задачи, и определяется состав звеньев.
Итак:
- Каменщики с более высоким разрядом занимаются установкой порядовок и причалки, выкладывают маяки, выполняют лицевую кладку (наружную версту).
- Рабочие с низкой квалификацией занимаются раскладкой кирпича, расстилают растворную постель, кладут забутовочные ряды, заполняют пустоты в колодцевой кладке.
- Конкретное количество каменщиков в звеньях, и разделение обязанностей согласно их разряду, зависит от толщины стены и её конструктивных особенностей.
- Например: для кладки стены в 2 кирпича требуется пять каменщиков: один V или VI разряда, один IV разряда, а остальные не ниже III разряда.
Так что, о самостоятельной работе тут не может идти речь. Другое дело перегородка – при наличии расторопного помощника, хозяин вполне может возвести её сам. Однако иметь представление о работах, выполняемых наёмными рабочими, он всё же должен.
Особенности облегчённых стен
Основным достоинством домов, построенных из кирпича, является их долговечность. Поэтому, когда человек хочет строить, что называется, на века, он отдаёт предпочтение именно этому материалу. Тем более что в малоэтажном здании, даже стены толщиной всего в один полнотелый кирпич, способны выдержать нагрузки от железобетонных плит.
- Надёжность конструкций в данном случае, зависит лишь от правильности их монтажа и качества кладки.
- К минусам кирпичных стен можно отнести только их солидный вес, и низкие теплотехнические показатели. Однако оба этих недостатка устраняются за счёт применения технологий облегчённой кладки.
- Это и применение пустотелого (щелевого) кирпича, и устройство в стенах колодцев, заполняемых вкладышами из лёгкого бетона, жидким ячеистым бетоном, пенными или сыпучими утеплителями.
- Данные технологии позволяют не только снизить нагрузку на фундамент и сделать стены тёплыми, но и значительно снизить себестоимость строительства.
Стена в один кирпич с облицовкой и минераловатным утеплением 
Для снижения теплопроводности кирпичных стен, кладку можно выполнять на тёплых растворах, приготовленных не на кварцевом, а на перлитовом или пемзовом песке. При этом нередко применяется технология кладки с уширенными швами, которая позволяет уменьшить толщину стен в целом.
В процессе такой кладки значительно увеличивается толщина продольно-вертикальных швов, а за счёт этого, кирпич укладывается не плашмя, а на ребро. Заметим только, что такой вариант облегчённых стен не подходит для самостоятельной работы. Он выполняется только по проекту, в котором и назначается необходимая толщина швов.
- Кладка с прослойками из теплоизоляционных материалов, всегда осуществляется с зазором, соответствующим толщине вкладыша. Его место – между лицевой верстой и забутовочным рядом.
- В такой конструкции плитному утеплителю должно быть обеспечено плотное примыкание к кладке, для чего его сначала сажают на клей, а затем фиксируют дюбелями с дисковой шляпкой.
- Кстати: сегодня в продаже есть не просто дюбели, а базальтопластиковые анкера, позволяющие одновременно с креплением утеплителя осуществлять связку стенок друг с другом.
- Один конец анкера монтируется сквозь плиту в основную кладку, а второй конец, после установки тарельчатой шайбы, замоноличивается в швах наружной стенки.
Обратите внимание! Если утеплитель минеральный, между ним и облицовкой предусматривают зазор в 3-4 мм, а в нижнем ряду самой стенки оставляют незаполненными вертикальные швы. Это обеспечивает отток конденсата, и уберегает минвату от гниения. Полимерные плиты влаги не боятся, а значит и в вентиляции не нуждаются.
Если заполнение колодцев осуществляется бетоном или пеной, то обычно в каждом пятом ряду устраивают выпуски тычковых рядов, которые должны исполнять роль анкеров. При использовании сыпучих материалов, стенки соединяют полосами мелкоячеистой стальной сетки, которая не только обеспечивает жёсткую фиксацию стенок, но и не позволяет утеплителю оседать и сбиваться внизу, оставляя сверху пустоты.
Конструктивные нюансы кладки
Для возведения наружных стен малоэтажных домов, подходят практически все виды кирпича, которые сегодня предлагаются производителями. Кроме глиняного кирпича: как полнотелого, так и щелевого, это ещё гиперпрессованные и силикатные камни.
Ограничения двух последних вариантов, касаются только фундаментной и цокольной части зданий, а так же помещений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.
Итак:
- Согласно СНиП: кирпичная кладка стен наружных, их толщина не может быть меньше 250 мм – то есть, длины одного кирпича. Минимальное сечение столбов (колонн) – 380*380 мм.
- Что касается перегородок (см. ), то при укладке кирпича плашмя, они будут иметь толщину 120 мм. Если длина такой перегородки не превышает 3м, то кладка может и не армироваться.
- Но есть и технология устройства кирпичных перегородок толщиной 65 мм, при которой кирпич укладывается на ребро. В таком случае, обязательно осуществляется армирование стальной проволокой каждого третьего ряда кладки.
- Кладку наружной версты нужно стараться выполнять из наиболее качественных кирпичей, оставляя те из них, которые имеют трещины и сколы граней, на забутку. Если стены не предполагается штукатурить, то лучше тогда не сортировать рядовой кирпич, а сразу купить облицовочный.
Маяки
Толщина обычных (не уширенных) швов, может составлять 8-15 мм. Как правило, толщину более 10 мм делают в том случае, когда в шов закладывается арматура или замоноличиваются концы анкеров.
Кладку ведут по хорошо выровненной поверхности фундамента, и начинают с углов. На них, а так же в зонах расположения проёмов, предварительно выполняют сужающиеся кверху (убежные) маячные штрабы высотой до 6 или 8 рядов.
Обратите внимание! Без маяков ещё можно обойтись, когда здание небольшое, и над возведением его стен работает большая бригада. В противном случае, каменщикам приходится делать перерывы, а штрабы дают возможность прочно соединить свежую кладку с кладкой, выполненной ранее.
Когда маяки возведены, между ними с наружной стороны натягивают шнур. Затем начинают кладку наружной версты, которую ведут вровень с верхними кирпичами штрабы. При толщине стены в один кирпич, далее выполняется внутренняя верста, которая, как и наружная, будет ложковой.
Через 6 рядов, две ложковые версты перевязывают тычковым рядом. По такому принципу осуществляется перевязка по многорядной схеме. Но могут быть и другие варианты – например: когда выполняется художественная кладка стен.
Перемычки
Немаловажное значение имеет устройство перемычек над проёмами окон и дверей. В домах с балочными перекрытиями, не имеющими столь существенного веса, как бетонные плиты, они могут выть выложены из кирпича. В тех случаях, когда на стены опираются бетонные перекрытия, перемычки ставят либо сборные бетонные, либо заливают над проёмом монолитный армопояс (см. ).
- Так как конструктивно все перемычки разные, то и опираются они на кладку неодинаково. И в частном, и в масштабном строительстве, в большом почёте сборные бетонные перемычки.
- Перемычкам плитного типа, то есть, имеющим ширину больше чем высоту, и перекрывающим сразу весь проём по толщине стены, требуются опорные пяты минимальной глубины – достаточно 10-12 см.
- Для брусковых перемычек, которые, имея высоту больше чем ширину, не так устойчивы, требуется уже по 25 см на каждый торец. На такое же расстояние замоноличиваются в кладку и перемычки из стального швеллера или уголка.
Однако там, где кладка не несёт никаких нагрузок, кроме своего веса – например: в кирпичной облицовке, или заполнениях каркасно-кирпичных домов, ставить бетонные перемычки нет смысла. Гораздо удобнее, да и дешевле, бывает использовать для этой цели металлопрокат. Его достоинством является и малый вес, и возможность отрезать любую длину.
Кирпичные перемычки устраивают только на проёмах шириной менее двух метров. Хотя, сегодня есть технология с навесными консолями, которые армируют кладку над проёмом, и позволяют выполнять перемычки из кирпича над проёмами любой ширины.
Если же перемычкам предстоит исполнять роль архитектурного украшения фасада, то они должны выполняться только из кирпича. Во всяком случае, проёмы треугольной и арочной формы, перекрыть по-другому и не получится.
Справиться с этой задачей никакой «СНиП стены кирпичные» не поможет. Отличным пособием послужит карта технологическая (ТК) №95-04 на кладку сводов и арок из кирпича. Но всё же лучший помощник – это видео, и посмотрев несколько профессиональных роликов, вполне можно освоить самостоятельное выполнение данного элемента кладки.
Алгоритм установки самонесущих стен из кирпича мало отличается от возведения перегородок из другого материала. Прежде всего, на горизонтальных и вертикальных поверхностях наносится разметка с указанием ширины будущей стены и с обозначением дверных проемов.
Затем работы по приготовлению раствора, его замешивают по определенной рецептуре в зависимости от марки основного компонента – цемента и требуемой марки кладочной смеси. Как правило, приобретают портландцемент М400 и М500, а самая распространенная марка раствора М50 и М75. Соотношение Ц:П по весу самых простых рецептов, предоставлены в таблице 2.
Таблица 2
Марка раствора/Марка цемента | ||
Для придания раствору пластичности и удобоукладываемость, в смесь вводят поверхностно – активные вещества и воздухововлекающие добавки, их допустимое процентное содержание всегда написано на упаковке. В качестве пластификаторов использует и природные материалы, известковое тесто или глину, однако подобная практика все реже встречается в современном строительстве.
Не маловажную роль в замесе раствора имеет и водоцементное соотношение, оно варьируется в пределах 0,4 – 0,7. Те, кто пытался отрегулировать пластичность раствора количеством воды, знают, как с ее увеличением оттягиваются сроки схватывания, поэтому не стоит злоупотреблять этой технологией.
Действительно, подвижность раствора для кладки полнотелого кирпича должна быть несколько выше, чем, к примеру, для пустотелого или поризованного. Но лучше добиваться нужной удобоукладываемости добавлением пластифицирующих составов. Для того чтобы вода дольше удерживалась в растворе, кирпич рекомендую предварительно смачивать водой.
После нанесения разметки и приготовления раствора, можно приступить непосредственно к самой кладке. Первым укладывают выравнивающий слой, который позволяет устранить дефекты поверхности и вывести нулевой уровень. Затем укладывается первый ряд, от того насколько правильно будет выполнен данный этап работ зависит качество возведения перегородки. Поэтому так важно соблюсти все требования к прямолинейности в горизонтальной и вертикальной плоскости. Проверку производят с помощью уровня, отвеса и правила. Последующие ряды укладывают со смещением, так, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда, располагался посередине кирпича следующего ряда (рис. 1).
Какие-то незначительные огрехи кладки можно устранить путем легкого постукивания через «чужую», делать надо обязательно до того, как раствор «схватился». Происходит это следующим образом, после укладки нескольких рядов, к поверхности участка стены прикладывается ровная рейка и по ней производят постукивание молотком – кирочкой, до тех пор, пока не будет полного прилегания по всей длине мерительного инструмента. Процедуру повторяют, меняя положение рейки по часовой стрелке.
Кладка каждого последующего ряда начинается с установки шнура – причалки, он служит ориентиром для выравнивания в рядах.
Кладка с внутренним армированием
Если в дальнейшем планируется оштукатуривание поверхности, то всю кладку производят без заполнения шва. В этом случае адгезионные свойства поверхности многократно повышаются. Если отделочных работ не предполагается, а в современном дизайне такое направление очень популярно, то необходимо выполнить лицевую кладку с одинаковой шириной швов и их последующей расшивкой. Для декоративной кладки можно использовать цветные кладочные растворы, которые готовятся путем добавления в смесь различных пигментов.
Следующий момент, который требует пристального внимания, это привязка внутренней стены к основным конструкциям и усиление ее несущих способностей за счет армирования.
Жесткость примыкания обеспечивают анкера, которые устанавливаются в несущей стене с интервалом 5 – 6 рядов. Так же можно воспользоваться монтажной перфорированной полосой из металла. Она выполнена в виде уголка с отверстиями, одна его полка крепится к основной стене при помощи дюбеля, а другая укладывается в междурядье кладки. Таким образом, появляется соединение, которое связывает две стены между собой, но при этом нагрузка межкомнатной перегородки не перекладывается на несущую конструкцию.
Упрочняют перестенок посредством армирования, для этого используется как отдельные стержни диаметром 6 – 8 мм, так и сетки из проволоки диаметром 4 мм (рис.2).
Укладка армирующих элементов производиться по вертикали и горизонтали, таким образом, их пересечение образует каркас, рекомендуемый размер ячейки 525мм х 525мм. Суммарный диаметр в местах скрещивания арматуры не должен превышать ширину шва, минус 5 мм, которые обеспечивают защитный слой металлическому конструктиву. Если длина перегородки менее 1,5 м, то допустимо армирование только в горизонтальном сечении.
Обустройство дверных проемов так же имеет свои нюансы. Их конфигурация может иметь различные формы прямоугольные и арочного типа. Существует два способа установки дверной коробки, в первом варианте деревянная конструкция выставляется на место после нанесения выравнивающего слоя. Внутри каркаса необходимо предусмотреть распорки, которые будут препятствовать деформациям в процессе кладки. При использовании второго способа, нужно иметь идеальные размеры проема в стене и дверной коробки, поскольку ее монтаж производится по окончанию строительных работ.
В верхней части проема прямоугольной формы, укладывается железобетонная перемычка, типа ПБ. Они производятся самых разных размеров, поэтому вы всегда сможете подобрать нужный вариант.
Для сооружения в виде арки потребуется смастерить шаблон, того радиуса, который вас интересует и после его установки, завершить кладку дверного проема.
Трудно рассчитать, чтобы верхний ряд четко вписался между перегородкой, зачастую там остается зазор, который заполняется половинками и четвертинками кирпича, предварительно обмазанного раствором. Все, возведение межкомнатной перегородки завершено. К отделочным работам можно будет приступать только после того, как цементно – песчаная смесь наберет прочность, иначе существует риск деформировать или повредить конструкцию.
Все мы знакомы с понятием «стена» и «перегородка».
Эти два элемента выполняют функцию разделения пространства помещений.
Перегородки меньших размеров по толщине, чем стены.
Кирпичные перегородки самонесущие в конструктивном плане, они выполняют функцию ограждения.
В зависимости от конструкции и материала, перегородки подразделяются по видам:
- крупнопанельные
- плитные — из мелкоразмерных плит
- каменные - из кирпича, легкобетонных блоков и прочие
- из стеклоблоков и стеклопрофилита
- деревянные
В этой статье я хочу остановиться на кирпичных перегородках, как наиболее востребованных, часто выполняемых. Кирпич отвечает всем требованиям по прочности, огнестойкости, он влагоустойчив и надежен. Кирпичные перегородки нашли своё применение во влажных помещениях — санузлах, на кухне.
Они незаменимы там, где требуется огнестойкость ограждающих конструкций. Выполняется кладка перегородок с перевязкой швов, при необходимости армируется (об этом я расскажу ниже), для кладки применяется цементный марочный раствор. Вес у кирпичной перегородки достаточно велик, поэтому проектный институт выполняет все необходимые расчеты.
Опорами для перегородок являются перекрытия (панели, балки). В подвальных этажах или, если здание без подвала – опирание перегородок осуществляется на кирпичные столбики, утолщенную снизу бетонную подготовку . Установка кирпичных перегородок на чистый пол не допустима.
Перегородки из кирпича по толщине устраиваются в ½ и ¼ кирпича, если толщина больше, то это уже стены.
Коротко остановимся на этих двух видах перегородок:
При толщине в ½ кирпича перегородки не армируют, если размеры их по длине составляют до 5 метров, по высоте до 3 метров. Если площадь помещения больше, то их необходимо армировать в горизонтальные швы арматурой с шагом 6 рядов. Арматуру на концах загибают, крепят к стенам гвоздями, штырями.
Если помещение больших размеров, то в дополнение к горизонтальному армированию необходимо вертикальное. Это могут быть стойки из швеллера, уголка, установленные через каждые 5 метров в вертикальном положении от пола до потолка в теле перегородки. Это придает кирпичной перегородке прочность и устойчивость.
При небольшом размере помещения возможно устройство кирпичных перегородок толщиной в ¼ кирпича. Это кладовые помещения, санузлы, маленькие комнаты и пр. Армирование производится по той же технологии, что и ½ кирпича, поэтому не буду повторяться.
Основные требования к материалу кирпичных перегородок
1. Согласно ГОСТ кирпич глиняный не должен превышать размеры в мм по:
- длине 4мм (+или-)
- ширине +3мм
- толщине 2мм (+ или-)
2. Недожог и пережог кирпича не допускается
3. Искривление граней, рёбер кирпича не должны превышать 3мм
4. Марка раствора должна соответствовать проектной. В зимнее время (при температуре -3 градуса она повышается на одну ступень).
Правила устройства перегородок из кирпича
Прежде чем приступить к устройству кирпичных перегородок, все швы между плитами перекрытия, панелями следует заделать цементным марочным раствором.
Кирпич перед укладкой в перегородки в жаркую, сухую и ветреную погоду увлажняют.
Кирпичные перегородки связывают со стенами с шагом 70см по высоте. С перекрытием закрепляют в случаях их длины больше 3 метров.
Материал для устройства кирпичных перегородок должен удовлетворять требованиям, указанным выше и выполняться согласно проекту.
Соединение кирпичных перегородок со стенами в случае, если был технологический перерыв в работе, устраивают при помощи выполнения паза в стене, куда заводим кирпичную перегородку. Если паз не был предусмотрен заранее, тогда в стену забиваем металлические штыри(8-10мм в диаметре) на глубину до 10см и заводим их для сопряжения «перегородка-стена» в кладочные швы.
При армировании кладки арматурные стержни должны выступать за поверхность перегородки на 5-10мм.
Сопряжение столбов и перегородок выполняем при помощи выпуска штрабы из тела столба, стальных штырей с закладкой в швы кладки.
Толщина швов при армировании кирпичных перегородок должна быть больше диаметра арматуры на 4мм и более. При этом сохраняется средняя толщина швов, предусмотренная для кладки.
Технические показатели оценки качества
Для оценки качества кладки кирпичных перегородок ознакомьтесь с основными показателями при оценке «хорошо»:
1. Отклонение от проектных параметров по:
- толщине 8мм (+или-)
- смещению осей конструкций 8мм
- ширине проёмов +10мм
2. Отклонение от горизонтали некоторых рядов кирпичной кладки на 10метров длины — до 15мм
3. Отклонение от вертикали поверхности перегородок на 1 этаж (при h = 2,7м – 4м) — до 8мм
4. Толщина швов:
- горизонтальных до 10мм
- вертикальных до10мм
5. Поверхностные неровности кладки перегородок определяемые с помощью 2м рейки:
- подлежащие штукатурке — 8мм
- не подлежащие штукатурке — 4мм
6. При кладке впустошовку, глубина незаполненных швов раствором с лицевой стороны — до 8мм
Сейчас вам уже не нужен специалист по техническому надзору для оценки качества выполненных кирпичных перегородок. Вся необходимая информация у вас есть. Желаю вам прочных, ровных, устойчивых кирпичных перегородок.
В данной заметке ознакомимся, как производится устройство перегородки из кирпича своими руками. В данной работе нет ничего сверхсложного, к работе стоит подойти внимательно и следовать всем пунктам данной статьи.
Из чего делаем перегородку
Перегородки следует выполнять из обыкновенного красного одинарного кирпича. Пустотелый кирпич не особо подходит для кладки перегородки, особенно если в поверхность будут заделываться электрические коммуникации. При данной работе можно нарушить целостность кирпича и перегородка не получится крепкой и надежной. Основное требование для устройства перегородки из кирпича – надежное основание для данной конструкции. Если кладка перегородки будет производиться по железобетонным плитам перекрытия, то никаких дополнительных работ по ее устройству не потребуется. Само перекрытие служит отличным основанием для перегородки.
Фундамент
В случае, если при строительстве дома использованы деревянные балки перекрытия для устройства перегородок необходимо выполнить несложный ленточный фундамент. Ширина фундамента принимается в 200 – 250 мм, а глубина его должна быть не менее 250 мм. При доме с подвалом и при деревянных балках перекрытия перегородки из кирпича устраивать не следует.
По поверхности фундамента до начала работ устраивается горизонтальная гидроизоляция из рубероида на цементном растворе. По железобетонным плитам перекрытия устройство гидроизоляции не требуется.
Разметка
Работы начинаются с разметки перегородки в нужном месте. По стенам выносятся при помощи уровня или отвеса вертикальные линии краев перегородки, по плитам перекрытия также размечается контур возводимой конструкции. Размечаются на поверхности плит или фундамента дверные проемы.
Процесс кладки
Кладка перегородок производится обычно толщиной в 120 мм, этого размера достаточно для устройства надежной перегородки. Иногда производится кладка в четверть кирпича для экономии материала, но этого делать не стоит. В крайнем случае перегородку в четверть кирпича можно выполнить при длине перегородки не более 2 – 2,5 метров, иначе конструкция получится недостаточно надежной.
Кладку начинают производить от несущих стен и дверных проемов. Поднимают несколько рядов кирпича, проверяют вертикальность перегородки с помощью уровня. Затем натягивается между выложенными частями перегородки шнур и по нему производится кладка остального кирпича. Затем снова выкладываются несколько рядов кирпича по краям перегородки, натягивается шнур и работа в такой последовательности выполняется на нужную высоту.
Через 3 – 5 рядов кладку следует армировать кладочной сеткой или двумя стержнями арматуры небольшого диаметра. Перегородки обычно крепятся к несущим стенам также при помощи кладочной сетки, она должна быть выпущена на несколько сантиметров из несущей стены еще в процессе возведения наружных стен. В случае, если сетка не была предварительно вделана в стену, то придется закреплять анкера и к ним крепить арматуру перегородки.
Кладка производится с перевязкой вертикальных швов без их расшивки. В случае, если отделочные работы в дальнейшем по перегородке не будут производиться, то швы стоит тщательно расшить. Для штукатурных работ кладку лучше производить “в пустошовку”, т.е. не надо старательно заделывать швы. В данном случае слой штукатурки более надежно скрепится с кирпичом.
Дверные проёмы
При устройстве дверных проемов их следует делать на 1 – 2 сантиметра больше по высоте и ширине, тогда дверные коробки будут смонтированы без проблем. Перемычки над проемами можно монтировать нескольких видов: готовые бетонные перемычки, из двух уголков с полкой по 50 мм, можно положить несколько арматурных стержней. Главное, чтобы опора любой перемычки была не менее 80 – 100 мм. При кладке перегородки из кирпича требуется оставить небольшой зазор между плитой перекрытия и верхним рядом кирпича. В случае усадки здания будет предотвращена поломка кирпича в перегородке, этот зазор можно заполнить монтажной пеной.
