Шведская печь (шведка) - предназначение, устройство, чертежи, как сложить различные виды. Печь Шведка: особенности, порядовка, кладка своими руками Шведские печи для дома

Большой ассортимент современного, высокотехнологичного отопительного оборудования позволяет в разы повысить качество жизни в доме. В связи с этим, традиционная печь, казалось бы, должна полностью утратить свою актуальность, и использоваться лишь как экспонат в музее. Но на практике наблюдается совсем иная ситуация.

Собственники частных загородных домов очень часто выбирают именно печь. Самым распространенным видом такого отопительного прибора для частных домов стала печка - шведка. Она обладает большим количеством положительных свойств. Компактная по размерам, она способна хорошо протопить сразу несколько помещений, а также на ней можно готовить еду.

История возникновения печки шведки

Первые печки шведки возникли еще в начале двадцатого века и благодаря тому, что она зарекомендовала себя только с положительной стороны, печь шведка очень быстро приобрела популярность среди потребителей.

Важно отметить, что обозначение «шведская» вполне условное. Из некоторых, не вполне доказанных источников, есть сведения о том, что конструкция данной печи была разработана шведскими конструкторами, по заявке королевской академии наук. В Россию данный прибор завез Петр 1.

Популярные модели печи шведки

Данный вид отопительного прибора имеет ряд разновидностей. От того какой вариант будет выбран, зависит способ ее монтажа.

Рассмотрим более подробно основные варианты печи шведка:

1. Современный вариант печи. Отличается компактными размерами, стильным дизайном и высокой эффективностью работы. Конструкция печи по своему внешнему виду напоминает плиту, в которой в качестве источника тепла используется варочная панель и духовка. Наличие последней очень удобно, ведь пища, приготовленная в печи, намного вкуснее обычной, приготовленной на электричестве или газу. Современная печка шведка сочетает духовку, плиту и вытяжки, которая тянется до самого потолка помещения. Традиционно такой вид отопительного прибора изготавливают из магнезита или титана. Эти самостоятельные устройства, не требующие особых инженерных решений.
2. Традиционная шведка . Как правило, такой агрегат изготавливается под заказ или своими руками. При ее производстве используется специальный огнеупорный кирпич. Им же печь и облицовывают.
3. Декоративный вид печи шведки. Это компактный, декоративный вид классического варианта отопительного прибора. Традиционно ее устанавливают, как декор помещения, в некоторых случаях ее используют как место для приготовления пищи, или дополнительный прибор отопления. Например, на кухне, оформленной в деревенском стиле, такой отопительный прибор станет изюминкой, элементом, который объединит собой воедино все предметы декора. Печь возводят из кирпича и облицовывают декоративными изразцами.

Возводя ту или иную печку шведку очень важно придерживаться основных рекомендаций специалистов. Важно помнить о том, что печь имеет непосредственный контакт с пламенем, и поэтому она должна быть не только функциональной, но и безопасной в эксплуатации.

Совет ! Еще при первых набросках, стоит точно определить, где будет располагаться варочная часть, духовка, камин и другие элементы. Только так можно получить не только качественное и полезное, но и безопасное устройство.

Основные элементы и принцип действия печи

Общая схема данного отопительного прибора представляет собой традиционную конструкцию, с вместительным духовым шкафом. Печь состоит из нескольких основных элементов. Рассмотрим их более подробно.

Духовка - одна из главных элементов прибора. Печка шведка сконструирована таким образом, что во время того как готовиться пища, вырабатываемое тепло не уходит в трубу, а используется для обогрева дома. Таким же образом функционирует традиционная печка, тепло которой накапливается под крышей. Так как шведские дома не отличаются высокими потолками и просторными комнатами, смастерить что-либо подобное русской печи не было возможно. Поэтому шведский вариант был, немного видоизменен. Топочная часть выглядит как колпак, отвечающий за процесс дожига топлива. Пламя при сгорании дров не касается духовки, она нагревается под воздействием первого жара. Уже в первые минуты, после того как разгорелось пламя, в духовке собирается такое количество тепла, которое при открытии дверцы способно нагреть комнату и всех присутствующих в ней. Дым при сгорании уходит не вверх, как в традиционных печах, а вниз, это позволяет нагреваться ей уже с самого основания.

Еще одним элементов печки шведки является ниша вверху. Этот элемент имеет очень вместительное пространство, которое может разогреваться и от первого, и от второго жара. Также дополнительное тепло дают тлеющие угли. В шведских домах верхние ниши хозяйки использовали для сушки белья. За очень короткое время вещи высушивались полностью.

Ниша над плитой - еще одна часть печи. Она закрывалась специальной деревянной заслонкой на ночь, и во внутрь можно было поставить еду. За ночь она оставлялась теплой. А первым жаром с утра можно было подогреть пищу до горячего стояния.

Дымоход в шведской печи - это полая конструкция, в виде окна, которое расположено снизу духовки. Чтобы печь не очень быстро остывала, очень важно после растопки закрыть заслонку. Тепло аккумулируется в венканале и сохраняется долгое время. Оно возникает от первого жара и тлеющих углей, и очень важно сохранить его как можно дольше. Вентиляционные каналы в данном типе отопительного прибора располагаются вертикально, поэтому печь не сильно разогревается у основания, и сажи скапливается в ней гораздо меньше. Иногда печку шведку монтируют и с горизонтальными венканалами, только в этом случае ее придется намного чаще чистить.

Эффективность использования шведской печи аналогична показателям использования традиционной русской печки. По своей стоимости шведский прибор отопления несколько дороже, но она полностью компенсируется высокой теплоотдачей агрегата.

Внимание ! При установке печки шведки необходимо использовать только высококачественные материалы и фурнитуру.

Также следует неукоснительно придерживаться аккуратности и точности в работе, и соблюдать все правила и рекомендации специалистов.

Технические особенности печи

Если частный, загородный дом имеет площадь более 40 м², то будет лучше смонтировать не обычную шведку, а ее усовершенствованный вариант, предназначенный для просторных помещений. Как пример, дом, в два этажа, отопить обычной печью буде крайне затруднительно.

Не стоит бояться того, что более мощная модель отопительного прибора окажется громоздкой. Компактность агрегата, экономность использования топлива - вот основные характеристики современной модели. В качестве топлива можно использовать следующие материалы:

• дерево;
• пеллеты;
• торф;
• уголь и другие виды топлива.

Выбор полностью зависит от типа конструкции печи.

Традиционно печку шведку устанавливают рядом со стенкой, которая разделяет жилое помещение и кухню. Часто часть конструкции, которая отвечает за приготовление пищи, монтируется на кухне, а задняя сторона в комнате. Из задней стороны печи шведка можно сделать камин.

Правила эксплуатации печи

Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:

1. Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
2. В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
3. Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую - как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая - растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи - усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке - здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката - уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов - из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью - применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота - от 280 до 330 мм; ширина - 305 до 355 мм; глубина - от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота - от 281 до 305 мм; ширина - от 330 до 380 мм; глубина - от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей - будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить - КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой - из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта - обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина - из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер - 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер - 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант - три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов - от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному - обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться - необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются - формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Минимальная толщина стенки дымохода - полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: .

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом - осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: . Один из плюсов - возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем - 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную - актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение - надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варо чной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

1. Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
2. Огнеупорный кирпич.
3. Дверца для топочного отсека.

   



4. Дверцы для прочистных отсеков.
5. Заслонка.
6. Духовка.



7. Колосниковая решетка.
8. Стальные уголки.
9. Листовая сталь.
10. Глиняный раствор.
11. Металлический предтопочный лист.
12. Молоток-кирка.
13. Кельма. С помощью этого приспособления вы будете набрасывать кладочный раствор на стройматериал.
14. Киянка. Этот инструмент предназначен для подбивания используемого стройматериала.
15. Расшивки. Помогут вам придавать кладочным швам красивую форму.

    

16. Строительный уровень.
17. Совковая лопата для приготовления кладочного раствора.
18. Угольник.
19. Рулетка.
20. Правило.
21. Шнур-причалка.
22. Отвес.
23. Огнеупорная смесь для кладки (альтернатива готовым смесям — состав из огнеупорной глины, песка и воды).

    

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

• конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
• первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
• обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка »

Разработана же печь "Шведка " была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

• Компактные размеры . Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м 2 . Такая печь способна отопить дом площадью 30 м 2 .

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м 2

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

• Высокий КПД . Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

1. Наиболее простой из них - это без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

1. Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
2. Шведка является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

1. С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность - со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
• В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
• Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс - для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

1. Первый ряд кладется полностью сплошным.
2. Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
3. С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

1. Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
2. Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
3. В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
4. Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

1. Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
2. Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
3. Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
4. 11 ряд отличается формированием варочной ниши.
5. В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
6. 13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
7. Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

1. В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
2. Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
3. 17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
4. 19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
5. Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
6. Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная - при кладке 25-го.
7. Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
8. Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.