Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как сделать хороший и надежный тесак - грозное и страшное оружие рубящее-режущего характера. Особенно популярен тесак у героев всяких , им обычно расправляются с зомби или еще какими-нибудь тварями, когда патроны в рожке кончились…но это лирика. Перейдем непосредственно к изготовлению.
Для начала сам тесак
Его рукоять обмотана натуральной кожей, что придает особый комфорт хвата, в руки он прямо-таки просится. Масса тесака - 800 грамм, ширина лезвия - где-то 7,5 см, длина - 29 см, рукоять - 13 см, толщина лезвия - 4мм.
Делал я его из углеродистой , а если конкретно - то из пилорамного циркулярного диска (диаметр - чуть меньше метра). К сожалению, сам процесс не заснял, т.к. тогда о том, чтобы писать статьи я и не думал.
Сначала я придумал форму будущего тесака, выбирал из нескольких вариантов (был вариант без скоса обуха к острию, но он мне не слишком понравился). Затем на даче из . На это пришлось убить два диска 125-го диаметра 1 мм толщиной (на мой взгляд этим диском резать аккуратнее и экономичнее). Далее все работы производились болгаркой с разными насадками. В мастерской пришлось долго чистить заготовку от ржавчины. Собственно многочисленные пятнышки и крапинки, придающие лезвию своеобразный внешний вид «под старину» и есть следы этой ржавчины. Чистил зачистным диском, но на будущее не советую - замучился потом ямы выводить. Лучше подольше с 40-м лепестковым попотеть. Тем же диском выбрал все изгибы контура, пятку лезвия и подпальцевый упор на обухе, выработал спуски. Здесь важно не перегреть сталь. Если появились желтые разводы - значит сталь начала отпускаться и пора ее охлаждать. Если этого не сделать, то лезвие будет плохо . Далее шлифовка.
Последовательно сменяя сначала 40-ой лепестковый диск, затем насадки на липучках 40 - 240 - 480 номера. Здесь перегреть лезвие еще легче чем при точении и потому диск должен достаточно быстро передвигаться по поверхности лезвия. Когда поверхность пришла во вполне удовлетворительное состояние, я провел частичный отпуск стали дабы исключить откалывание рукояти от лезвия в случае экстремальной нагрузки на изгиб (всякое в жизни бывает). Рукоять отпустил до серо-фиолетового цвета (см статью про термообработку), обух - до сине-красного, который к середине лезвия переходил в желтый, а спуски вообще не отпускал. Напомню, что в термообработке есть «эффект рубашки», т.е. поверхность изменяет свои свойства от поверхности к сердцевине со скоростью где-то 1-2 мм в мин. Т.е. поверхность тесака получилась несколько мягче чем сердцевина, т.к. я его не выдерживал нужное время во избежание нагрева того, что нагревать не нужно(железо - штука теплопроводная). Такой - почти что идеален, хотя здесь он проявится не слишком сильно, да и когда оно сточится до зоны отпуска - неизвестно…
Той же 480ой наждачкой снимаем термические разводы и затачиваем кромку. Здесь опять же важно не перегреть! Хотя перегретые части быстро иступятся и сточатся до твердого металла, но контур лезвия от этого не улучшится.
Теперь приступим к . Я хотел, что бы оно получилось не зеркально полированным (все равно испортится, да и тошнит уже от блеска), а слегка как бы объеденным коррозией, но хорошо почищенным. Для этого нужно к имеющимся крупным раковинам добавить следы более легкой коррозии. Можно конечно засунуть заготовку в ведро с водой, но можно и ускорить процесс. Берем блок питания на 12 вольт, медяшку, морскую соль из магазина и спирт. Совсем немного нам понадобится раствора. Наливаем в рюмку воду на 5/6, засыпаем туда с избытком соли, что бы был так сказать запас реактива, остальное - спирт, который надо будет по чуть-чуть доливать в процессе. Тесак подключаем на +, медяшку на - , наносим раствор на поверхность и касаемся его медью. Заметьте, что самого тесака медь не касается, а то будет короткое замыкание и ничего не выйдет. Далее все зависит от того, что вам нужно. Для достижения хорошо заметных разводов и мне понадобился час на обе стороны. Здесь главное терпение. По мере накопления шлака (соплеобразная буро-темно-зеленая масса, которая в общем-то безобидный Fe(OH)2 - Fe(OH)3) надо промывать лезвие холодной водой, но то что останется не счищать.
Вот они эффекты:
Зачищаем в самом конце 1000ой наждачкой и потом слегка пастой ГОИ.
Теперь рукоять
Здесь на фото видны фаски на торцах тесака. Не забывайте их делать - это только придаст изделию более цивильный вид и устранит «режущие углы», которые не слишком приятны.
Накладки рукояти из обычной покрышки от автомобиля. Аккуратно вырезаем по форме, корректируем всякие выступы, скругляем углы для удобства. Наклеивал я их 88-клеем с помощью струбцин с выдержкой на сутки. Далее обмотка тканью. Зачем? Вырезать и придать рукояти форму только накладками и почти невозможно. Тканью же мы можем где-то утолщать, где-то делать резкие переходы более плавными. Здесь заметное утолщение ближе к навершию рукояти образованно именно плотной обмоткой. Так же обеспечивает более надежное крепление накладок в хвосте. Ткань хорошо пропитывается клеем, а затем поверх нее сразу же наматывается и клеится кожа. Торцы рукояти проклеиваются дополнительно секундным клеем для надежности и твердости (ткань, пропитанная этим клеем, становится похожая на текстолит). Всякие дыры и полости заливаются или клеем или, лучше, полиэтиленовым термическим клеем. Стыки клея и металла дополнительно заливаем тем же секундным клеем для устранения коррозии рукояти под накладками.
На навершии я сделал стальное кольцо для темляка, который планирую в будущем сплести или сшить из ремня. Кольцо от толстой пружины. Осталось окончательно заточить и заправить лезвия до ножевой остроты.
Ну вот, наш тесак готов. Можно отправляться по дрова или на поиски зомби… кстати о его . Палку в три пальца толщиной перерубает играючи (если бить наискось), из более толстых стволов выхватывает очень порядочные куски уже после второго удара, неплохо колет. Особенно хорошо рубит скругленная часть лезвия. этот девайс не считается, т.к. угол острия у него больше 70 град. но вот отрубить им чего-нибудь…без особых проблем. Но это к вопросу о применении, а здесь уже каждый решает сам. Наша задача выполнена: меч XXI века готов.
Тип – оружие;
Урон – 50;
Где искать – делать самому;
Складываемый – нет.
Описание и особенности
Ну а что вы скажете про тесак, который будет наносить 50 единиц урона, созданном в моде Tinkers Construct ? Это замечательный показатель, который перекрывает то, что с данным тесаком вы получаете эффект Усталости 3 уровня и удары наносите гораздо медленнее, чем обычно, и такой урон может существенно упростить вам существование и борьбу со злостными вредителями – враждебными мобами, да и на арене ПВП им можно помахать, хотя в данном случае убойная рапира все-таки решение удачней, так как броня ей по сути не очень серьезная помеха. Итак, давайте разбираться как же можно сделать такой чудо-тесак:
Для начала собираем обычный тесак:
Для сборки вам потребуется:
- Большое манулиновое лезвие меча, и делается это путем литья расплавленного в плавильне манулина в специальную форму;
- Бумажная пластина;
- Два прочных стержня из бумаги.
При создании данного оружия мы получили 3 слота для модификации, а также за счет 3 бумажных частей еще + 3 слота модификаций, то есть теперь их 6.
Чтобы добавить еще три слота мы отправляемся к Инструментальной кузнице (Tool Forge) , и кликаем на нее правой кнопкой мыши, заходя в их интерфейс. Вы увидите приблизительно следующее (здесь показан интерфейс инструментальной станции, однако, в кузнице все будет одинаково, только добавятся некоторые оружия и инструменты):
В ячейку 2 вы помещаете тесак, а в ячейки поз. 1 по очереди модификаторы, которые видите снизу (модификаторов 3 штуки):
Теперь общих слотов для модификаций получилось целых 9 штук.
Начинаем заточку предмета и используем для этого кварцевые блоки. Понадобится их уйма – 160 блоков кварца, поэтому придется потрудиться в Нижнем мире, собирая этот материал, поэтому при сборе лучше использовать кирку с эффектом “Удача” (это можно получить путем чарования или же просто создать такую кирку, ведь в Tinkers Construct можно и это)
Поместив кварцевые блоки в ячейки поз 1, помещаем тесак в ячейку 2. Видим в ячейке поз 3 тесак с уже изменившимися характеристиками. Забираем тесак из 3 ячейки и снова помещаем его в ячейку поз 2. Повторять вам это придется до тех пор, пока не закончатся все 160 блоков, то есть с учетом того, что блоков 160, то понадобится 80 перемещений, однако, поглядите какой вас ждет результат:
50 единиц урона – это совсем не шутка, поэтому с таким оружием вы будете себя чувствовать комфортно практически в любой схватке.
Этот тесак проектировался и изготавливался для использования в походах. Он пригодится чтобы нарубить сучьев, или высечь какой-нибудь кустарник, ветви деревьев, и т.д.
Что понадобиться
Материал:- Старая пила по дереву.
- Верёвка (2,5-3 м.).
- Болгарка.
- Линейка.
- Карандаши.
- Наждачная бумага. и т.д.
Приступим к изготовлению тесака
Для начала я начертил вот такой незамысловатый чертёж будущего тесака, который каждый может сделать под себя. Сейчас я вам наглядно покажу как это делать. Толщину металла можно взять и потолще, но я такой не нашёл.
К примеру, длина рукоятки должна быть в длину ваших восьми пальцев.
Ширина рукояти должна соответствовать толщине двух пальцев.
Длинна лезвия, от острия до начала рукояти должна быть в длину от вашего сжатого кулака до локтя.
Ширина от начала скругления до острия должна составить 10 см, как ваша ладонь.
На конце рукояти проделываем вот такой выступ, как на фото.
И начинаем вырезать болгаркой по нашему чертежу, соблюдая технику безопасности.
В итоге у нас получилась вот такая заготовка, уже почти похожая на тесак.
С нашей заготовки снимаем все заусенцы по всему контуру, в плоть до мелких выступов.
На болгарку я поставил более толстый диск и зачистил тесак с одной и другой стороны. Лучше всего это сделать при помощи шлифовального станка.
В итоге вот что должно получиться.
Переходим почти к главному процессу, это - ЗАТОЧКА. Затачивать нужно под углом 25 градусов, с одной и другой стороны. Лучше всего это сделать при помощи специального станка.
Вот что у меня получилось. Не судите строго, делаю я это в первый РАЗ.
Затачивать нужно НЕ до самой рукояти, а лишь только отступив 2 см., как на фото.
Я взял мелкую наждачку и финально зачистил наш тесак, практически до блеска. Ещё можно отполировать до изящного блеска на специальном станке.
Как-то так и должно получиться.
В качестве рукояти я задействую небольшой отрезок шнура, длинной в два метра.
Вот сам процесс намотки шнура на рукоять. Для начала сложим вот таким образом, как на фото, эту нужно для утолщения рукояти.
С другой стороны, делаем также самое, к концу рукояти должно образоваться вот такая петля как на фотографии.
Начинаем наматывать шнур, виток к витку, предварительно можно смочить сам шнур, а когда он высохнет он как-бы стянется.
Когда уже намотали шнур, продеваем его в петлю, и делаем один виток.
